Verdade, mentiras, e produtos capilares

Durante um quarto de século, enganei-me deliberadamente a mim próprio para acreditar que os cuidados capilares eram simples. Tinha usado o mesmo Pantene 2 em 1 durante uma década, não tinha um secador de cabelo, e até há dois meses atrás pensava que o Drybar – um salão chique que faz “broches” – era um lugar que vendia gelado tipo Dippin’ Dots. Eu também não sabia o que era um blowout.

Então sucumbi à vaidade e, inspirado pelo número crescente de mulheres que iam à platina, tingi a minha loira de corte de fada. Sou asiática, com o cabelo tão escuro que o estilista me perguntou se o tingi mais negro para o efeito. O branqueamento em si foi uma provação, mas nada comparado com o pesadelo que esperava: ser forçada a finalmente navegar pelo mundo dos cuidados capilares e tentar descobrir o que era o marketing spin e o que era real.

Tornei-me rapidamente uma verruma de cabelo. Eu era céptico em relação ao champô, mesmo quando me descaía para o tipo de “protecção de cor”. Perguntei à minha amiga Allison – cujas fechaduras douradas fluidas representam as alturas de glória do cabelo que podem ser alcançadas – por recomendações de condicionamento profundo, embora eu não tivesse ideia de como funcionava.

Encontrar respostas sólidas às perguntas sobre o cabelo é difícil. Uma vez que os produtos de beleza fazem parte da nossa vida quotidiana, é fácil esquecer que são uma forma de tecnologia apoiada por estudos. O nosso primeiro instinto ao tentar compreender uma descoberta médica pode ser ler a investigação, mas o nosso primeiro instinto ao trocar de champôs é perguntar a uma amiga com um cabelo realmente bonito o que funciona para ela. E a indústria da beleza gasta milhões para comercializar produtos com palavras inteligentes que implicam grandes promessas.

A maior parte da pesquisa de beleza é feita por químicos cosméticos – os cientistas que formulam e desenvolvem produtos – e muita dela é publicada em revistas académicas como o Journal of Cosmetic Science. Estas revistas são normalmente pagas e o acesso aos artigos (que são densos e cheios de jargão) é caro. Não admira que seja mais fácil ver anúncios publicitários e perguntar por aí.

Então, depois de ver a minha conta bancária diminuir devido a tratamentos dispendiosos, levei as minhas perguntas a químicos cosméticos que realmente compreendem a ciência por detrás das alegações. Uma coisa é certa: desculpa Allison, mas condicionamento profundo é uma mentira.

P>Primeiro, o que é exactamente o cabelo?

O cabelo tem três componentes principais, diz Randy Schueller, um químico cosmético que blogue no The Beauty Brains. É feito de proteína – principalmente uma espécie chamada queratina – juntamente com óleos naturais que mantêm o cabelo flexível, e água.

O exterior, ou a parte que todos vêem, chama-se cutícula e é feito de cinco a 10 camadas sobrepostas de proteína como telhas num telhado. Estas protegem o que está por baixo, que é a secção do meio chamada córtex. O córtex contém longos feixes de proteínas que dão ao cabelo a sua força e o impedem de se partir. E no centro está uma zona vazia chamada medula que ajuda a isolar o cabelo. Nem todo o cabelo tem a medula. É normalmente encontrada em cabelo grosso e escuro, e tenho a certeza que o meu cabelo tinha medula antes de passar quatro horas a despi-lo com produtos químicos.

Quando se trata de produtos capilares, a parte mais importante é a cutícula. Quando as camadas de proteína se encostam suavemente umas às outras, o cabelo parece brilhante e liso. Coisas do dia-a-dia como escovar e lavar o cabelo fazem com que a cutícula se mantenha direita. Isso torna-o frisado e mais propenso a quebrar e dividir as pontas.

Quais são algumas das tendências no cabelo?

Existe uma grande: o abandono do champô.

Durante os meus dias de feliz ignorância, pude perceber que algo estava a mudar porque de repente os outros champôs estavam a fazer afirmações como “suave” e “sem sulfatos”. (Mais sobre isso mais tarde.) As pessoas pensam cada vez mais que o champô tem produtos químicos nocivos, ou que nós champô usamos demasiado – seja qual for a razão, estamos a usar menos, e a usar mais condicionador.

A ascensão do condicionador é provavelmente a maior tendência neste momento à medida que o cabelo com aspecto natural se torna mais popular, diz Margie Nanninga, uma analista de negócios da empresa de estudos de mercado Mintel. (Esta tendência natural é uma má notícia para mim, considerando a primeira pergunta que a minha irmã lhe fez quando lhe enviei uma mensagem de texto com uma fotografia: “Incomoda-o que as suas sobrancelhas não correspondam?”) Como o cabelo processado cai por favor, estamos todos à procura de cabelo “saudável”, o que significa principalmente hidratado e brilhante.

E as pessoas estão a bombardear. Comprámos 5% mais condicionador em 2015, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. E não apenas qualquer amaciador, atenção, mas muito mais “amaciadores de limpeza” que usamos para “co-lavagem”

Co-lavagem soa chique, mas significa apenas saltar o champô. Começou por volta de 2012 como uma tendência de nicho entre o tipo de pessoas que são rápidas a experimentar novos truques de beleza, diz Nanninga. Já não é um nicho de mercado. As principais marcas como Herbal Essences, Head and Shoulders, L’Oreal, e Wen introduziram todos amaciadores de limpeza, e provavelmente vai continuar a crescer. No mais recente inquérito aos consumidores da Mintel, quase dois terços dos consumidores inquiridos disseram estar interessados em experimentar condicionadores de limpeza.

Agora está a acontecer outra mudança na chamada categoria “cuidados étnicos do cabelo”. Menos pessoas estão a comprar relaxantes, uma vez que as mulheres negras, especialmente, estão a optar pelo aspecto natural. Ao mesmo tempo, há mais interesse em produtos de estilo comercializados como sendo especialmente para mulheres “étnicas”, de acordo com o Euromonitor. A L’Oreal até criou uma nova “Divisão de Beleza Multi-Cultural”

Então isto está ligado às pessoas que dizem que não devemos usar champô de todo? Qual é a ciência por detrás disso? Como é que o champô e o condicionador funcionam?

Shampoos contêm um tipo de molécula chamada surfactantes. Uma extremidade é atraída pela água, e a outra é repelida pela água e atraída pelo óleo. A extremidade amante de óleo prende-se à gordura e sujidade do cabelo, enquanto a outra extremidade prende-se à água do duche. Desta forma, quando a água lava o champô, também lava a gordura a ele ligada. Os condicionadores funcionam alisando a camada exterior de modo a que as camadas da cutícula fiquem planas.

Lembrar aquelas afirmações “sem sulfato” que vemos agora no champô? O sulfato é um tipo de surfactante muito comum, e as pessoas que se preocupam com o excesso de champô pensam que funciona demasiado bem. Os apoiantes do movimento (mal designado) “sem ‘cocó’ dizem que o sulfato é demasiado duro e retira muito do óleo natural do cabelo, chamado sebo, o que nos faz produzir ainda mais do que normalmente faríamos para o compensar pelo facto de ser constantemente retirado.

É isso mesmo que as “pessoas dizem”, no entanto. Haverá provas de que o champô é mau? O que estamos a ganhar ou a perder se não usarmos champô?

Isso depende realmente da pessoa, diz Schueller do Cérebro de Beleza. Em primeiro lugar, é importante compreender que muito do hype sobre sulfatos é a propaganda do medo, simples e simples. Definitivamente não causam cancro e não são tóxicos.

Pessoalmente, não gosto de como o meu cabelo se sente inchado quando é lavado de fresco. Com isto em mente, tentei deixar de usar champô há alguns anos atrás. O plano era mudar para alternativas como bicarbonato de sódio ou vinagre de cidra de maçã. O plano não resultou.

p>Even os evangélicos “no ‘poo'” admitirão que os primeiros dias (ou semanas) são difíceis, embora se possa encontrar um novo mundo de magnificência capilar se se conseguir fazer passar. Contudo, eu – como vários amigos e sem dúvida muitos outros esperançosos – desisti após cerca de cinco dias, porque me senti demasiado nojento. Por isso, mesmo que seja verdade que muitas pessoas exageraram no champô, nenhum champô provavelmente não é uma opção para mim e para outros desistentes. Deixar de fumar peru frio é especialmente difícil se se exercitar muito ou se estiver apenas a suar. Todo aquele suor e sujidade extra podem acabar por se acasalar no seu cabelo e levar a mais rupturas.

A boa notícia é que há poucas provas de que os champôs sejam assim tão maus. Eles removem óleo e sujidade das cutículas, mas não vão para dentro do cabelo. Não conseguem tirar completamente o cabelo como a lixívia a que me submeti. Dito isto, é verdade que certos champôs, ou champôs a mais, podem fazer comichão no couro cabeludo e o cabelo sentir-se seco. Se se chama champô frequentemente e o couro cabeludo fica vermelho ou irritado, deve-se mudar para um tipo diferente. Se for mais corajoso do que eu, pode deixar de o usar.

Condicionadores de limpeza tornaram-se populares a meio caminho entre o champô normal e nenhum. Eram muito para as mulheres champô para o cabelo e queriam algo mais suave.

Espere, qual é a diferença entre “amaciador de limpeza” e simplesmente saltar o champô e lavar o cabelo com um amaciador? Um amaciador de limpeza é igual a um 2 em 1?

Condicionador de limpeza é basicamente como um 2 em 1, mas com muito mais condicionador do que o champô, segundo Arun Nandagiri, um químico cosmético que gere os Laboratórios Bria, sediados em Illinois. Eles têm alguns tensioactivos, mas os ingredientes habituais são ingredientes condicionantes. É por isso que são normalmente anunciados como sendo “mais suaves” e “sem sulfatos” e, mais uma vez, mais “naturais”

Como um aviso, existe actualmente um processo de acção colectiva contra o fabricante dos condicionadores de limpeza mais populares, Wen. Não tem bom aspecto, uma vez que os queixosos afirmam que o amaciador fez cair os seus cabelos. Mas Nandagiri diz que o processo judicial parece ser particular à marca, e provavelmente não deveria deixar uma marca negra em toda a categoria de amaciadores de limpeza.

Amaciadores de limpeza são apenas uma parte desta tendência de amaciador, certo? E o condicionamento profundo?

Diga comigo: o condicionamento profundo é uma mentira. Condicionamento profundo é apenas condicionamento regular mais tempo mais os truques que as nossas mentes pregam quando nos atrevemos a esperar.

Esta é simultaneamente a descoberta com que estou mais zangado (porque estava ansioso pelas maravilhas do condicionamento profundo) e mais aliviado (porque ainda não consegui comprar condicionador profundo).

“Eu formulei estes produtos e vi outras empresas fazerem a mesma coisa”, diz Schueller. “Pega-se no condicionador normal, faz-se um pouco mais grosso, aumenta-se o condicionamento para que fique mais concentrado e talvez se venda num frasco em vez de uma garrafa onde se espreme e depois há o seu ‘condicionador profundo intensivo'”

Isto não significa que colocar um produto no cabelo durante 30 minutos não faça nada. Significa que provavelmente poderia obter o mesmo efeito se usasse o seu condicionador normal da forma como usa um “condicionador profundo” (que, sim, merece essas citações assustadoras).

É importante espalhar o condicionador pelo cabelo, mas depois disso, “o seu cabelo absorveu tanto dos agentes condicionadores como vai absorver, por isso adicionar mais tempo ou produto não o fará fazer muito mais”, diz Schueller. Todos os passos extra são apenas para nos fazer sentir como se estivéssemos a participar em luxo extra.

Então tudo isto é marketing? Será que algum “condicionamento profundo” funciona na realidade?

Excepção, e acontece que o melhor produto para o seu cabelo custa $10 e é algo que se acrescenta à sua comida, e algo que as mulheres negras já usam há muito tempo.

O seu óleo básico de coco, ao que parece, tem “o tamanho e a estrutura certos que pode penetrar no córtex”, diz Schueller, e portanto pode proteger o cabelo de dentro para fora.

Uma das coisas mais prejudiciais para o cabelo é uma simples lavagem e secagem, porque a água incha o cabelo e mexe com a cutícula. O óleo de coco impede que a água absorva no cabelo e assim reduz o inchaço.

Apenas lavar o cabelo é mau para ele? O que sabemos então sobre secagem ao ar versus secagem ao secador?

O senso comum diz que secar o cabelo com o secador é pior, por razões óbvias: é muito calor mesmo ao lado do seu cabelo. Schueller concorda que secar ao ar é preferível a secar com o secador, mas também disse que secar ao ar também pode causar danos.

Não há muitos dados sobre isto, mas alguns pensam que secar ao ar danifica o cabelo porque o cabelo permanece húmido durante um período de tempo mais longo. Isso significa mais tempo para a água inchar no interior do cabelo e estragar as cutículas. Quanto mais tempo o cabelo estiver molhado, mais estragos acontecem. Mas como o cabelo precisa de secar de alguma forma, é ainda melhor optar por aquele que não envolve milhares de watts de energia mesmo ao lado das cutículas.

Desde que se descubra que o condicionamento profundo é uma mentira, o que mais é uma mentira? E os tratamentos com proteínas?

Os tratamentos com proteínas são um saco misto. São em parte uma história de marketing, porque não é possível reparar o cabelo danificado apenas despejando mais proteínas. A proteína também não se integra na própria estrutura do cabelo para o tornar mais espesso, que é exactamente o que eu pensava que fazia antes de sair e comprar um tratamento com proteínas que cheira estranho e transformava o meu cabelo numa touca dura.

Mas não é tudo um desperdício. As proteínas funcionam basicamente como um amaciador extra. Elas ajudam a formar uma camada protectora extra no topo do cabelo e mantêm a cutícula lisa. Assim, embora não mude o interior, o cabelo ficará mais brilhante e reflectirá melhor a luz. E o meu cabelo sentiu-se melhor depois de experimentar isto, embora não por muito tempo.

E o “champô roxo” e os champôs e condicionadores protectores da cor?

Este é um tema que me é caro porque acabei de sair e comprei um monte de ambos. Para ser claro, “champô púrpura” e “champô protector da cor” são coisas diferentes. O “champô púrpura” é para o cabelo loiro descolorido e funciona porque os tons púrpura uniformizam a cor loira e impedem que fique laranja.

Mas a “protecção da cor” não faz muito. A razão pela qual a cor continua a mudar é porque a reacção química não é perfeita para cada molécula, de acordo com Schueller. Haverá algumas moléculas de cor maiores, alguns pedaços pequenos, alguns irão lavar, outros não – e é por isso que a sua cor irá mudar e desvanecer com o tempo. A maioria dos produtos protectores da cor já não mantêm as substâncias químicas da cor no cabelo. Não fazem muito mais do que proporcionar um bom condicionamento, diz ele.

Falámos muito sobre limpeza e condicionamento, mas também ouvi dizer que há pessoas que querem que adicione bactérias ao seu cabelo. O que se passa com isso?

Existe um startup chamado AOBiome que acredita que somos menos saudáveis porque a maioria dos sabonetes e outros produtos de limpeza matam as bactérias naturais oxidantes do amoníaco nos nossos corpos. Tem um braço consumidor chamado Mother Dirt, que cria névoas e sprays que preservam esta bactéria.

Mãe Dirt também fabrica um champô. O champô não adiciona realmente bactérias; em vez disso, apenas assegura que as bactérias existentes não são mortas, segundo o médico-chefe da Mother Dirt, Larry Weiss. Ainda não sabemos realmente que tipos de bactérias, e que equilíbrio, são necessários para um escalpe saudável. A empresa apenas pensa que o primeiro passo não é matar as bactérias oxidantes do amoníaco que pensam ser importantes.

Vinagre de sidra de maçã, por exemplo – uma solução de limpeza do cabelo comum utilizada por pessoas que não usam champô normal – mata as bactérias. Weiss diz que a equipa também está a estudar a criação de condicionadores, mas que é necessário conhecer muito mais sobre a ciência do cabelo.