Por mão ou potência? Com uma junta de mola ou não?
por Robert W. Lang, Glen D. Huey & Christopher Schwarz
pgs. 40-43
A partir da edição de Abril de 2009 #175
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Uma das juntas mais importantes no trabalho da madeira é a junta de borda. Sem ela, os nossos projectos pareceriam ter sido construídos a partir de paus estreitos de picolé.
A junta desnorteia muitos marceneiros amadores – talvez porque há muitas maneiras de o fazer. Que método é o melhor? Que ferramentas são melhores?
O pessoal sénior da Popular Woodwork raramente concorda com nada (excepto a pizzaria em que por vezes almoçamos). E fazer juntas de borda não é excepção. Concordamos, contudo, num princípio quando se trata de juntas de borda: Não vai obter resultados consistentes ao fazer as suas juntas de borda com uma lâmina de serra de mesa.
Durante a última década, mais ou menos, testámos uma dúzia de lâminas de serra de mesa que afirmam dar-lhe rasgos que são suficientemente limpos para uma junta de borda. Talvez isso seja verdade se o seu trabalho estiver num local de trabalho, se estiver a trabalhar em madeira macia fácil de comprimir, ou se for um fanático por manter a sua serra afinada de forma requintada. Mas não encontrámos estas lâminas de serra para nos dar resultados 100% satisfatórios.
E assim procuramos outras ferramentas e máquinas para criar juntas de borda que resultem em costuras sem costura e máxima aderência de cola.
História compreensiva
Esta junta sempre deixou os marceneiros nervosos (desculpe). Os primeiros relatos escritos sobre como fazer juntas de rebordos seriam os melhores para garantir que o painel acabado permanecesse unido.
alguns relatos recomendavam estrias soltas. Alguns recomendavam a utilização de uma junta de língua e ranhura. Havia mesmo um tipo especial de prego que podia ser usado para unir arestas. Métodos mais modernos de reforço incluem cavilhas, biscoitos, Festool Dominos e parafusos de bolso.
No entanto, afirmamos que se tiver duas superfícies que acasalem perfeitamente, então não precisa de reforço adicional. Uma junta de cola bem feita é mais forte do que a madeira que a rodeia.
Outra zona de confusão: Outros relatos iniciais recomendam a utilização de uma “junta de mola” quando se cola um painel. Uma junta de mola é quando a junta de borda tem uma pequena fenda (apenas alguns milésimos de polegada) no meio da costura. Quando se prende ao meio do painel, fecha-se toda a costura.
A vantagem de uma junta de mola é que se usa menos grampos para fazer os painéis. Além disso, se o seu stock estiver um pouco molhado, uma junta de mola pode manter as extremidades bem unidas à medida que o stock seca (o grão final perde humidade muito mais rapidamente do que o grão facial).
Alguns adversários das juntas de mola dizem que a fenda introduz alguma tensão no painel que poderia (a tempo) causar a abertura da junta. Outros oponentes dizem que as juntas de mola são simplesmente um desperdício de bom tempo de loja.
Na nossa loja, a opinião está dividida.
O editor Steve Shanesy e o editor sénior Robert W. Lang não usam juntas de mola. E por isso vamos mostrar a abordagem de Lang, que usa um marceneiro eléctrico sem nenhuma configuração especial para introduzir uma junta de mola.
Editor Sénior Glen D. Huey gosta de juntas de mola como forma de reduzir o número de grampos que precisa de usar. Ele descobriu uma configuração bastante simples de carpintaria e um truque manual que torna as juntas de mola uma coisa fácil de fazer na carpintaria motorizada.
E depois há eu. Eu gosto de juntas de mola e gosto de as fazer usando aviões de mão. E por isso vou mostrar-vos como fazer uma junta de borda usando métodos históricos que desenterrei dos livros antigos.
Por isso afastem-se por um momento da vossa serra de mesa e dêem uma vista de olhos a estas três técnicas testadas ao longo do tempo e decidam qual seria a melhor para vocês. – Christopher Schwarz
Jointer – No Spring Joint
A minha abordagem à junção de bordos vem da minha formação em lojas de produção, e a minha filosofia de que uma junção sob tensão aumenta as hipóteses de fracasso no futuro. Não utilizo uma junta de mola, e passo as arestas por cima de um carpinteiro bem afinado mesmo antes de colar. Não há nada de romântico ou inspirador na minha abordagem, mas funciona bem, e não leva muito tempo.
Sou um pouco pernicioso em relação às máquinas, e fico rabugento se tiver de me lembrar que área de uma máquina está um pouco fora, e em que direcção está essa compensação. Na verdade, tenho dificuldade em lembrar-me de coisas assim, por isso é mais fácil ter as facas de carpinteiro mesmo com a mesa de alimentação e a cerca quadrada.
Selecciono madeira para painéis e tampos de mesa com base na aparência. Não me consegue convencer de que existe uma vantagem em alternar os anéis de crescimento, ou arranjar as tábuas de modo a que sejam fáceis de aplanar mais tarde. O objectivo é fazer com que uma tábua de madeira em conjunto pareça ter crescido dessa forma. Se o material for preparado correctamente, não me preocupo com o empenamento, e se precisar de me agitar um pouco ao fazer o alisamento final, tudo bem.
Esta é uma área em que o domínio dos fundamentos é a chave do sucesso. As tábuas planas com bordas rectas e quadradas são fáceis de montar. Colá-las sobre uma superfície plana e pode ser uma experiência agradável e relaxante. Se as tábuas forem rectas e a espessura consistente antes da colagem, há pouco a fazer depois.
Cortei a madeira em bruto para o tamanho que preciso, mas quando piso, bordo e rasgo estou a pensar em WAP e TAP – “o mais largo possível” e “o mais grosso possível”. Isto deixa-me alguma margem para trabalhar em torno de defeitos ou pontos feios sem recomeçar. Tento manter peças de uma única tábua juntas para facilitar a correspondência entre cor e figura.
Talvez tenha havido um tempo em que uma junta de mola fazia sentido, especialmente se o teor de humidade da madeira fosse demasiado elevado. Nos dias de hoje, faz tanto sentido como os colarinhos de colarinho e os dickies de celuloide. – RL
1. A melhor cara para a frente. Estas três peças vieram do mesmo tabuleiro, e eu moo-as cerca de 1⁄16″ mais espessas do que preciso. Também rasgo as tábuas mais largas – em geral as três são cerca de 1″ demasiado largas e 3″ ou 4″ demasiado compridas. Quando estou satisfeito com o arranjo visualmente, marco parte de um triângulo nas faces com um lápis de madeira.
2. Um dentro, dois fora. Corro cada aresta para ser colada sobre o carpinteiro, alternando as faces para compensar qualquer pequeno erro na cerca do carpinteiro. Manter o rasto é simples. Na primeira aresta, a face marcada vai em direcção à vedação. Na peça seguinte, a face marcada sai em ambas as arestas e na última peça a face marcada entra.
3. Verificar antes de colar. Coloco as tábuas através de pequenas tiras de madeira para facilitar o alinhamento das faces, e para manter a cola fora da bancada. Asseguro-me de que estas peças são rectas e exactamente do mesmo tamanho. Se a bancada for plana, as tiras de suporte forem de espessura igual e os bordos das peças verdadeiros, posso espremer as peças à mão e não ver quaisquer espaços.
4. Bordos para cima. Viro as duas primeiras peças para cima na borda e aplico uma única gota de cola. Não preciso de aplicar cola em ambas as peças ou espalhá-la em redor. Isso acontece automaticamente quando as peças são fixadas juntas.
5. Sem luta-livre. Não é necessária muita pressão para prender as tábuas juntas. A minha mão esquerda segura as tábuas nas tiras de suporte para manter os rostos em linha. Uma pequena pressão da pinça fechará a junta durante a maior parte do comprimento – se as extremidades forem rectas.
6. Limpar imediatamente. Raspo a cola em excesso, depois limpo com um pano húmido. Se a cola secar na superfície, retarda o processo de secagem, e retarda a humidade da cola na junta. Acho que faz uma junta mais fraca.
7. Bom para ir. A linha de cola acabada é quase invisível. Depois de deixar a cola secar durante uma hora, as pinças podem ser removidas. A cura completa demora mais tempo, pelo que deixo a montagem secar durante a noite, antes de continuar a ser colocada à superfície. Se o fizer correctamente, são necessários apenas alguns golpes com um raspador de cartas para limpar o painel.
Jointer – With Spring Joint
Eu preparo as minhas arestas com um marceneiro, mas também gosto de uma pequena mola na minha articulação. Como não sou aficionado por aviões de mão, recorro a uma máquina. Como resultado, tenho de dobrar as regras.
Na maioria dos artigos sobre a colocação de facas de carpinteiro, é-me instruído a usar um indicador de marcação para colocar as facas perfeitamente niveladas e em linha com a mesa de alimentação. Isso é bunk.
Enquanto é necessário definir o nível das facas umas às outras, o alinhamento com a mesa de alimentação é opcional. Eu ponho as minhas facas de modo a que haja .030″ de inclinação sobre a lâmina 8″. A extremidade das facas mais próximas do operador está abaixo da mesa de alimentação por .015″. Na parte de trás estão .015″ por cima da mesa de alimentação.
Com as facas por baixo da mesa de alimentação, receberá um cone se transferir a pressão da mão para a mesa de alimentação assim que houver uma ampla superfície para o fazer. Esta é outra regra que escolho não seguir dada a disposição da minha lâmina!
Quando me junta a borda, mantenho a minha mão de pressão para baixo no centro da prancha. À medida que a tábua passa sobre as facas, sobe ligeiramente acima da mesa de alimentação. No centro da tábua a minha pressão transfere-se para a mesa de alimentação e o ligeiro efeito de afunilamento completa o corte. Bingo, uma junta de mola.
E não se preocupe com a planicidade ao fazer a junta facial. Uma vez que uma face unida não é a superfície final ao fresar por espessura, quaisquer pequenas variações são apagadas numa aplainadora. E se estiver preocupado com o pequeno bisel na borda de uma prancha 3⁄4″, está a olhar para menos de uma variação .003″.
Bottom line: Posso marcar na minha junta de mola, ajustando a posição da minha cerca ao longo das lâminas. Quando tudo funciona como planeado, só preciso de uma pinça para a maioria dos conjuntos de painéis, mas geralmente uso duas. (Para ver como este processo funciona para rostos e arestas, vá a popularwood
working.com/video). – GH
1. Partir o mito. Mesmo que as suas facas de carpinteiro sejam colocadas paralelamente à mesa de alimentação, inclinadas .030″ sobre a faca 8″ e colocadas .015″below a mesa de alimentação na extremidade mais próxima do operador, continuará a ganhar uma superfície plana na face do seu stock porque as facas são uma aresta recta. Numa aresta padrão 3⁄4″, a variação de um lado para o outro é um insignificante .003″.
2. A colocação da mão é crítica. Depois das facas serem ajustadas, se transferir as mãos para a mesa de alimentação à medida que um corte é feito, obterá um corte afunilado na borda. Com este ajuste, é necessário colocar a mão no centro da mesa. À medida que o corte é feito, a tábua sobe na mesa de alimentação mais alta até que a sua mão colocada no centro transfere a pressão para o lado de alimentação. Colocar sempre a sua pressão no centro da tábua. Nota: O guarda foi removido para maior clareza.
3. Para cima, para cima e para longe. Aqui pode ver como a peça sai da mesa de alimentação à medida que o corte avança. Se a mola resultante for demasiado grande, basta deslizar a vedação para trás para a diminuir. (A sua posição de vedação variará com o comprimento da tábua.) Após um par de passagens, encontrará o ponto doce onde o corte entrega o arco apropriado para uma junta devidamente saliente.
4. Acontece automaticamente. À medida que se move através do corte com a sua pressão colocada no centro da prancha, a transferência para a mesa de alimentação acontecerá no meio do seu passe. A transferência é gradual, por isso não espere uma “bofetada” rápida, uma vez que o final regressa à mesa. Com a transferência da pressão para baixo na mesa de alimentação completa, é criada uma ligeira conicidade ao longo do comprimento restante da peça.
5. Mantenha-o fino. A ideia é criar um arco ou mola na placa que permita que as extremidades da junta sejam apertadas à medida que a fenda central é fechada sob pressão de pinça. Se se criar uma folga demasiado grande, a pressão no centro da tábua pode tornar-se demasiado forte e causar stress na linha de cola. E não se ganha nada se o arco for demasiado leve. Encontro um ponto doce onde uma única folha de papel desliza enquanto ambas as extremidades estão em contacto com a cama de carpinteiro. Outro teste consiste em não colocar mais do que uma carta de jogar entre duas bordas de tabuleiro à medida que se vai encaixando o painel.
Handplanes
Pois aprendi pela primeira vez a preparar juntas de bordas por máquina numa carpinteira eléctrica, prefiro fazê-lo à mão sempre que possível. Quando estou a trabalhar por mim próprio e o tempo não é uma preocupação, vou usar os métodos de pura ferramenta manual aqui mostrados. É um pouco mais lento que os métodos de ferramentas eléctricas, mas gosto imensamente.
Quando cada segundo conta, no entanto, prepararei as minhas arestas num carpinteiro eléctrico e depois usarei um plano de carpinteiro para introduzir a junta de mola. Pode-se misturar e combinar os métodos de mão e potência da forma que se achar mais adequada.
Aqui estão alguns detalhes e subtilezas do meu processo. Embora eu use um plano de desgaste para vestir as minhas arestas ásperas, também se pode usar uma serra de mesa, uma serra de fita, um estilete ou uma machadinha para a remoção grosseira do material.
Também, a fresa no meu plano de carpintaria tem uma curva muito subtil na sua aresta. Isto permite-me corrigir uma aresta fora do quadrado, deslocando o plano para a esquerda ou para a direita na borda da tábua. Mas a curva não é tão pronunciada que produza uma aresta curva sobre a tábua. A borda parece plana a um quadrado de tentativa.
P>Pode ler mais sobre este processo na edição de Agosto de 2005 (#149) da Popular Woodworking num excelente artigo de David Charlesworth intitulado “Learning Curves” (Curvas de Aprendizagem). E pode encontrá-lo online em popularwoodworking.com/apr09. – CS
1. Avalie a sua largura. Utilizo um calibre de painel para escrilar a largura final nas minhas tábuas. Escriba a largura em ambas as faces do painel.
2. Rip com um plano. Utilizo um plano de lavagem para trabalhar até à linha deixada pelo gabarito do painel. Usar golpes curtos e cada passagem pode remover 1/16″. Reduzi este painel por 1″ em largura durante uma canção pop no rádio.
3. Juntar e verificar. Vista a sua aresta com um plano de junção, depois use um quadrado para confirmar que a sua aresta é fiel a uma face da tábua.
4. Mola o centro. Aqui está a parte divertida. Junte a borda, mas comece o passe cerca de 5″ a partir do fim do tabuleiro e levante o avião cerca de 5″ a partir do outro extremo do tabuleiro. A isto chama-se “parar de fazer a barba” porque não percorre todo o comprimento da prancha. Um passe (ou dois) deve ser tudo o que precisa, dependendo da profundidade do seu cortador.
5. Será que acasalam? Com uma mola de borda articulada, colocar o companheiro da tábua em cima da primeira tábua. Abanar a tábua superior no final. Se conseguir sentir arrastamento nas extremidades, tem uma junta de mola. Se a tábua superior pivota facilmente no centro tem uma corcunda no meio de uma (ou ambas) bordas e precisa de tentar novamente.
6. Resultados. Com painéis pequenos (até cerca de 36″ de comprimento) posso escapar usando uma pinça no centro. Painéis maiores necessitarão também de grampos nas extremidades do painel.
Artigo: Leia “Learning Curves,” sobre a utilização de ferros de plano curvo, por David Charlesworth.
Video: Veja um vídeo sobre o método de fixação de facas de junção de Glen Huey para criar uma junta de mola.
A partir da edição de Abril de 2009 #170
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