Purpura tyryjska

Purpura tyryjska (znana również jako purpura królewska lub cesarska) to barwnik pozyskiwany ze skorupiaków murex, który po raz pierwszy został wyprodukowany w fenickim mieście Tyr w epoce brązu. Trudności w produkcji, uderzający zakres kolorów od purpury do czerwieni oraz odporność na blaknięcie sprawiły, że ubrania farbowane purpurą tyryjską były bardzo pożądane i drogie. Fenicjanie zyskali wielką sławę jako sprzedawcy purpury i eksportowali jej produkcję do swoich kolonii, zwłaszcza do Kartaginy, skąd rozprzestrzeniała się ona w popularności i została przyjęta przez Rzymian jako symbol władzy cesarskiej i statusu.

Produkcja

W mitologii fenickiej odkrycie purpury przypisywano psu Tyrosa, kochanka boga patronującego Tyrowi, Melqarta. Pewnego dnia podczas spaceru wzdłuż plaży para zauważyła, że po ugryzieniu wymytego mięczaka pysk psa zabarwił się na purpurowo. Tyros poprosił o szatę w tym samym kolorze i tak rozpoczął się słynny przemysł farbiarski.

Pierwsze historyczne wzmianki o barwniku znajdują się w tekstach z Ugarit i źródeł hetyckich, które wskazują, że produkcja purpury tyryjskiej rozpoczęła się w XIV wieku p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ubrania barwione purpurą tyryjską cieszyły się ogromnym powodzeniem w eksporcie i przyniosły Fenicjanom sławę w całym starożytnym świecie. Niektórzy historycy (ale z pewnością nie wszyscy) twierdzą, że sama nazwa Fenicja pochodzi od greckiego słowa phoinos oznaczającego „ciemną czerwień”, które odnosi się do barwnika i może być tłumaczeniem akkadyjskiego słowa kinahhu, oznaczającego zarówno Kanaan, jak i czerwień. Pomimo ich ogromnej reputacji, farbiarze z Tyru nie mieli monopolu na ten proces nawet w późnej epoce brązu, ponieważ cztery tabliczki z Linii B z Knossos wskazują, że był on wytwarzany (choć na małą skalę) również na minojskiej Krecie, która również posiadała zasoby skorupiaków w swoich wodach przybrzeżnych.

Barwnik był ekstrahowany z płynu skorupiaków Murex trunculus, Purpura lapillus, Helix ianthina, a zwłaszcza Murex brandaris. Skorupiaki te, żyjące w stosunkowo głębokiej wodzie, łapano w pułapki z przynętą zawieszone na pływakach. Następnie z gruczołów tysięcy skorupiaków, które uległy rozkładowi, wyciskano barwnik, który pozostawiano na słońcu. Powstały w ten sposób płyn wykorzystywano do barwienia włókien tkanin w manipulowanych wariantach kolorystycznych od różu do fioletu. Można sobie wyobrazić, że zapach tego procesu musiał być przytłaczający i być może wyjaśnia, dlaczego warsztat Sydonu znajdował się 14 kilometrów na południe od miasta, w Sarepcie.

W swojej Historii naturalnej rzymski pisarz Pliniusz Starszy opisuje, jak rozwinął się proces ekstrakcji barwnika. Przez trzy dni dodawano sól do zacieru z gruczołów skorupiaków, który następnie gotowano w puszkach. Na koniec, po osiągnięciu odpowiedniego odcienia, zanurzano w tej mieszance całe runo. Włókna farbowano przed wpleceniem ich w ubrania i tylko bardzo rzadko gotowe ubrania były farbowane; być może bardzo cenne mogły być ponownie farbowane.

Według historyka B. Caseau „10 000 skorupiaków wyprodukowałoby 1 gram barwnika, a to pozwoliłoby na zafarbowanie jedynie obszycia szaty na głęboki kolor” (Bagnall, 5673). Liczby te są poparte ilością wyrzucanych muszli, które na przykład w Sydonie utworzyły górę o wysokości 40 metrów. Takie liczby wyjaśniają również, dlaczego barwnik był wart więcej niż jego waga w złocie. Z edyktu cenowego z 301 roku CE, wydanego za panowania rzymskiego cesarza Dioklecjana, dowiadujemy się, że funt purpurowego barwnika kosztował 150 000 denarów, czyli około trzech funtów złota (co w chwili pisania tego tekstu równało się około 19 000 dolarów). Funt wstępnie farbowanej wełny kosztowałby funt złota.

Zapisz się na nasz cotygodniowy biuletyn e-mailowy!

Tak wielkie było zapotrzebowanie na purpurę tyryjską, że ogromne złoża muszli zostały wydobyte na obrzeżach Sydonu i Tyru, a gatunek ten został doprowadzony do wyginięcia wzdłuż wybrzeży Fenicji. Fenicjanie nie tylko eksportowali barwione tkaniny, ale także proces pozyskiwania barwnika, na co wskazują złoża muszli znalezione w fenickich koloniach w całym basenie Morza Śródziemnego. Szczególnie zaangażowana w jego wytwarzanie była Kartagina, która rozpowszechniała jego sławę aż do czasów rzymskich i okresu bizantyjskiego. W starożytności, poza miastami fenickimi i Kartaginą, inne znane ośrodki produkcji obejmowały Rodos, Lesbos, Motya (Sycylia), Kerkouane (Afryka Północna) i różne inne miejsca w Azji Mniejszej i południowych Włoszech.

Tyryjska purpura była zawsze najlepsza na rynku, ponieważ Fenicjanie (a poprzez dziedziczenie być może także Kartagińczycy) mieli nie tylko dostęp do surowca, ale także lata doświadczeń. Byli ekspertami w łączeniu różnych gatunków skorupiaków w określonych sekwencjach procesu i dodawaniu dodatkowych tajnych składników, tak aby tylko oni mogli wyprodukować najbardziej ceniony kolor ze wszystkich, bogaty głęboki fiolet, który wydawał się karmazynowy, gdy trzymano go w świetle. Purpura tyryjska była również znana ze swojej wielkiej trwałości i braku blaknięcia. Jak w przypadku każdego luksusowego produktu, istniały tańsze, choć mniej skuteczne, alternatywy dla prawdziwej purpury. Purpurę można było uzyskać z niektórych porostów lub najpierw farbując na czerwono (madder), a następnie barwiąc na niebiesko (woad). Galowie używali borówki brusznicy do barwienia tkanin na purpurowo, które, jak na ironię, były następnie przerabiane na ubrania dla niewolników.

Zastosowanie

Podstawową funkcją purpury tyryjskiej było barwienie tkanin, zwłaszcza odzieży. Najwyższej jakości tkaniny znane były jako Dibapha, co oznacza „dwukrotnie zanurzone” w purpurowym barwniku. Ze względu na czasochłonny proces produkcji, ogromną liczbę potrzebnych łusek oraz uderzającą gamę kolorów gotowych wyrobów, tak farbowane tkaniny były oczywiście dobrem luksusowym. W związku z tym purpura tyryjska stała się symbolem statusu, reprezentującym władzę, prestiż i bogactwo. Na wysoką wartość purpurowych tkanin wskazuje również ich obecność na listach trybutów obok innych cennych dóbr, takich jak srebro i złoto, które Tyr musiał płacić asyryjskim królom w IX i VIII wieku p.n.e. Aleksander Wielki również podobno natknął się w Suzie na purpurowe płótno o wadze 5 000 talentów, prawdopodobnie nabyte w drodze daniny i przechowywane jako stały depozyt o dużej wartości. Wciąż jasny kolor 180 lat po jego wytworzeniu przyczynił się do wzmocnienia i tak już znakomitej reputacji trwałości purpurowej tkaniny tyryjskiej.

Dbający o swój status Rzymianie szczególnie upodobali sobie purpurowe szaty i zarezerwowali je tylko dla elity. Rodzina cesarska, magistraty i niektóre elity mogły nosić togę praetexta, która miała purpurowe obramowanie, a generałowie, którzy świętowali triumf rzymski, mogli w tym wielkim dniu nosić togę picta, która była w całości purpurowa ze złotym obramowaniem. Z czasem kolor purpurowy stał się symbolem cesarza, chociaż to Juliusz Cezar jako pierwszy nosił purpurową togę purpurea. W V wieku naszej ery purpura i jedwab tworzyły zwycięską kombinację, a ich produkcja stała się monopolem państwowym za panowania Aleksandra Sewera (222 – 235 CE). Jedwabne szaty (kekolumena) mógł nosić tylko cesarz lub ci, którzy mieli szczęście być obdarzeni jego łaską, a obcokrajowcom nie wolno było ich kupować. Cesarze byli nawet przedstawiani w purpurze tyryjskiej, jak na przykład słynny mozaikowy portret Justyniana I w bazylice San Vitale w Rawennie. Od czasów rzymskich purpura długo kojarzona była z kapłaństwem, a dopiero w 1464 roku papież Paweł II nakazał zastąpienie purpurowych szat kościelnych szkarłatnymi.

Uważa się, że symbolika purpury w starożytnym Rzymie była tak silna, że nawet cesarskie pomniki i sarkofagi zawierały ją w postaci marmuru porfirowego, który ma głęboki i jednolity purpurowy kolor. Oprócz tekstyliów, purpura tyryjska była czasami używana do barwienia pergaminu i przetrwało kilka przykładów tekstów z późnego antyku barwionych na purpurowo, takich jak Codex Rossano.