Sluitertijd is de meest voor de hand liggende factor die bijdraagt aan de belichting. Naast diafragma en ISO heeft deze factor het grootste effect op je foto’s.
Als je niet goed weet hoe je de juiste sluitertijd moet gebruiken, krijg je onscherpe resultaten. Als u de sluitertijd begrijpt, kunt u uw foto’s verbeteren en zelfs creatievere opnamen maken.
Wat is de sluitertijd?
Sluitertijd is de exacte belichtingstijd: de tijd dat uw camera een beeld vastlegt.
In alle camera’s zit een sluitermechanisme dat bepaalt wanneer het licht de sensor raakt.
Wanneer we een beeld maken, gaat de sluiter gedurende een bepaalde tijd open. Deze tijdsduur is de sluitertijd. Hoe langer de sluiter open is, hoe meer licht de sensor bereikt, wat resulteert in een helderder beeld.
Afhankelijk van de sluitertijd zul je te maken krijgen met ofwel bevriezende ofwel onscherpe bewegende elementen in je opname. Het is dus van cruciaal belang dat u begrijpt hoe het werkt.
Begrijpen van cameratrilling en bewegingsonscherpte
Wat we het meest associëren met sluitertijd is cameratrilling. Hoe langer de sluiter openstaat, hoe groter de kans dat de trillingen van je handen zichtbare onscherpte in de opname veroorzaken.
Als algemene regel geldt dat je een sluitertijd nodig hebt die ten minste gelijk is aan de waarde van je brandpuntsafstand om cameratrilling te voorkomen. Bijvoorbeeld, een 300mm lens (zonder beeldstabilisatie) heeft minimaal 1/300e nodig. Een 50-mm objectief heeft een sluitertijd nodig van 1/50e seconde.
Het is belangrijk dat u begrijpt dat dit effectieve waarden zijn. Als u een camera gebruikt die geen full-frame sensor heeft (kleiner of groter), moet u rekening houden met de cropfactor.
Dus als u een 50 mm objectief gebruikt op een 1,5x crop-camera (zoals een Canon 80D), krijgt u een beeldhoek van een 75 mm objectief. Daarom kunt u beter een sluitertijd gebruiken die korter is dan 1/80e.
Een sluitertijd gebruiken die slechts iets korter is dan aanbevolen, kan leiden tot enige onscherpte. Het kan zijn dat uw handen triller zijn dan gemiddeld – de enige manier om dit te weten te komen is door te experimenteren.
Alles wat langzamer is dan deze aanbevolen waarde zal waarschijnlijk een statief vereisen. Een andere oplossing is beeldstabilisatie, die in de meeste telelenzen is ingebouwd. Het wordt ook steeds meer toegepast in standaard- en groothoeklenzen, vooral in zooms.
Vaak zul je je foto willen nemen met een comfortabel korte snelheid, zoals 1/500e seconde (in het geval van een standaardlens). Dit zal ook helpen om de beweging van je onderwerp te bevriezen. Houd in gedachten dat deze hoeveelheid grotendeels afhangt van de snelheid van je onderwerp en hoe dicht je er bij bent.
In de meeste situaties resulteert een lange sluitertijd in onscherpe foto’s.
Gelijk aan ISO en diafragma in de fotografie, gebruiken we stops om veranderingen in sluitertijd aan te geven. Maar het is een stuk eenvoudiger te begrijpen dan in het geval van f-stops met betrekking tot diafragma’s.
Een stop omhoog in sluitertijd (bijv. van 1/100 naar 1/50) is een verdubbeling van de hoeveelheid licht, en een stap omlaag (van 1/50 naar 1/100) is een halvering van de hoeveelheid licht.
Een onderwerp bevriezen met een hoge sluitertijd
Het bevriezen van je onderwerp vereist een snelle sluitertijd. Dit gebeurt wanneer je een foto maakt met zo’n korte sluitertijd (meestal 1/500 en hoger) dat er geen bewegingsonscherpte is. Het is niet geschikt voor alle soorten opnamen, omdat foto’s die met deze snelheden worden genomen er vaak vlak uitzien.
Hoe sneller het onderwerp relatief beweegt, hoe sneller de sluitertijd die je nodig hebt. Voor een gevechtsvliegtuig van dichtbij is bijvoorbeeld een 1/2000e seconde of meer nodig. Een persoon op een fiets heeft misschien maar 1/500e seconde nodig.
Bij het fotograferen van een snel bewegend object, houd ik ervan een kleine hoeveelheid beweging op te nemen. Anders had het net zo goed stil kunnen staan.
De juiste sluitertijd voor de situatie kiezen
Je zult merken dat er op camera’s derde stops tussen deze snelheden zitten. Ze zijn er om nauwkeurige aanpassingen mogelijk te maken, maar maken geen wezenlijk verschil. Vandaar dat ik alleen de volledige stops opsom.
Veel van de hieronder genoemde snelheden zijn afhankelijk van hoe dicht het onderwerp bij je is. Deze gids houdt ook geen rekening met de belichting. Het gaat er puur om wat je met deze snelheden vastlegt.
1/4000 van een seconde – Zeer snelle objecten en plotselinge momenten bevriezen. Denk aan het soort dingen dat je met hoge snelheid kunt vastleggen: een honkbalgooi, een ballon die knalt, of een plens water.
1/2000 van een seconde – Het bevriezen van de vlucht van vogels. Ze bewegen hun vleugels heel snel, dus je moet de sluitertijd heel hoog zetten.
1/1000 van een seconde – Bevriezen van snel bewegende objecten, zoals rijdende voertuigen.
1/500 van een seconde – Hier begin je bewegende mensen te bevriezen, zoals hardlopers en fietsers.
1/250 van een seconde – Een geweldige snelheid voor het bevriezen van je stilstaande onderwerp, zonder dat je te veel hoeft na te denken over brandpuntsafstand en hoe dat de bewegingsonscherpte beïnvloedt. Zeer geschikt voor portret- en macrofotografie.
1/125 van een seconde – Dit is de minimale sluitertijd voor het maken van stillevenfoto’s. Als je uit de hand fotografeert, wil je meestal niet veel korter dan dit. Anders zul je waarschijnlijk camerabewegingen krijgen door de beweging van je handen. Dit is ook het punt waarop je de sluitertijd kunt gaan gebruiken voor panningfotografie.
1/60 van een seconde – Dit is een ideale snelheid voor panningfotografie en fotografie uit de hand bij weinig licht.
1/30 van een seconde – Dit is ongeveer zo langzaam als je kunt gaan bij het maken van panningfotografie. Als u een veel langere sluitertijd gebruikt, wordt uw foto te onscherp.
1/15 van een seconde – U kunt uw camera met deze snelheid op een statief plaatsen en zichtbewegingen van bewegende objecten vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn mensen die lopen, auto’s die in het verkeer bewegen, water dat enigszins onscherp wordt.
1/8 van een seconde – Het onscherp maken van bewegend water, bijvoorbeeld watervallen.
1/4 van een seconde – Het creëren van onscherpe beweging in een scène. Niet zo weinig dat het toevallig lijkt, maar ook niet zo veel dat het moeilijk is om te zien wat er aan de hand is.
1/2 van een seconde – Deze snelheid creëert nog meer bewegingsonscherpte en heeft een veel sterker effect dan de vorige stop. Denk aan water dat op mist begint te lijken.
1 seconde – Schemerfotografie. De zon is misschien niet helemaal onder, maar er is niet genoeg licht om de belichting te maken die je zoekt. Je kunt een flitser gebruiken en je zult meer dan waarschijnlijk een statief gebruiken.
Meer dan 1 seconde – Hier komt nachtfotografie om de hoek kijken. Je kunt met verschillende sluitertijden spelen en geweldige nachtfoto’s maken
Bulb-modus – Deze wordt gebruikt voor belichtingen langer dan 30 seconden, waarbij je de belichtingstijd handmatig kunt regelen met de ontspanknop. Dit wordt gebruikt voor astrofotografie waarbij u sterrensporen wilt vastleggen. U kunt deze stand ook gebruiken voor langzaam synchrone flitsers waarbij u de sluitertijd direct wilt kunnen regelen.
Creatieve toepassingen voor verschillende sluitertijden
Als u onscherpte aan uw foto wilt toevoegen, zijn er veel manieren om dit te doen met het creatieve gebruik van de sluitertijd.
Creëer een aandachtspunt met creatieve onscherpte
Om creatieve onscherpte te creëren, hebt u een paar accessoires nodig. Je hebt een afstandsontspanner nodig en een statief om de camera stil te houden. Vervolgens kun je spelen met de sluitertijdinstellingen.
Dit kan interessante beelden opleveren waarin de onscherpte het belangrijkste punt van aandacht is. Probeer ter inspiratie eens een kermiscarrousel.
Probeer te pannen om een bewegend onderwerp te benadrukken
Pannen is het bewegen van de camera om een bewegend onderwerp te volgen. Het resultaat is een foto met een onscherpe achtergrond en een scherp onderwerp.
Deze foto is gemaakt vanaf een stoepje, waarbij de camera is gedraaid en een lange sluitertijd is gebruikt. Het gevoel van beweging is duidelijk door deze techniek.
Het controleren van je sluitertijd is een geweldige manier om beweging te laten zien in een stilstaande scène. Je kunt een sterke lineaire bewegingsonscherpte creëren door een relatief lange sluitertijd te gebruiken en de camera te pannen om een onderwerp te volgen.
Telelenzen hebben een kortere sluitertijd nodig om een beeld zonder onscherpte vast te leggen. Deze lenzen pikken zelfs de kleinste beweging van de camera op en vergroten die uit. Een groothoeklens heeft daarentegen een langere sluitertijd nodig omdat de details in het beeld veel kleiner zijn.
Dit betekent dat u gemakkelijker een onscherp beeld kunt maken met een lens met een langere brandpuntsafstand.
Om uw camera in te stellen voor pannen, raden we aan deze in te stellen op de sluiterprioriteitsmodus (Tv bij Canon of S bij Nikon- en Sony-camera’s). Het diafragma doet er hier niet echt toe – waarom zou je de camera dat niet laten bepalen?
Stel een sluitertijd in die een paar stops onder de waarde ligt die door de reciproke regel wordt aanbevolen. In het geval van een 200mm lens is 1/40e-1/80e meestal goed.
Stel de drive mode vervolgens in op fast continuous. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je een geweldige foto maakt als je maar één frame hebt. Je moet op zijn minst een aantal foto’s maken om een grotere kans te hebben het juiste moment vast te leggen.
Zorg ervoor dat je de bewegingslijn van je onderwerp volgt wanneer je fotografeert. Het doel is om het onderwerp stil in beeld te houden en de rest te laten bewegen.
Sommige telelenzen hebben complexe stabilisatiesystemen die stabilisatie met één as mogelijk maken. Als je deze modus inschakelt, zal je lens alleen in de verticale as stabiliseren. Bewegingen op de horizontale as worden niet gecompenseerd. Dit maakt pannen een stuk eenvoudiger en effectiever.
Als je sportopnamen maakt, zoals voetbal- of motorsportopnamen, moet je de éénassige stabilisatie inschakelen – als je die hebt.
Een creatieve onscherpte toevoegen met flits
Een flits toevoegen aan een foto met onscherpte bevriest de beweging in het kader.
Kies een langere sluitertijd. Begin met ongeveer 1/40, en experimenteer later gerust met andere waarden. Je flitser zal je onderwerp nog steeds slechts kort belichten, waardoor een scherpe omtrek ontstaat.
In de resterende belichtingstijd kun je vervolgens de camera bewegen om het licht en de onscherpte vast te leggen voor een artistiek effect. Hierdoor ontstaat een spookeffect.
Experimenteer met lichtschilderen
Voor lichtschilderen heb je alleen een lange belichting en een lichtbron nodig. De foto hieronder is gemaakt met een sluitertijd van 30 seconden, wat een lange sluitertijd is.
Tijdens de belichting van deze foto heb ik lichtflitsen op de strandhuisjes afgevuurd. Dit vulde het licht precies in waar ik het wilde hebben. Het is een geweldige tip om de belichting van je nachtfotografie te verbeteren.
Maak lichtgraffiti
Een lange belichting in combinatie met een bewegende, constante lichtbron stelt je in staat om ‘graffiti’ aan een foto toe te voegen.
Gebruik lange belichtingen voor situaties met weinig licht
Hoe langer de belichting is, hoe meer licht de sluiter in de camera laat komen. Zo kun je situaties met weinig licht belichten door een lange sluitertijd te gebruiken.
Deze foto is ’s nachts gemaakt, dus ik heb een langere sluitertijd gebruikt dan bij normale fotografie om een gelijkmatige belichting te krijgen.
Lange belichting is alleen mogelijk met een statief of ergens waar je de camera plat kunt leggen.
De volgende foto vereist een lange sluitertijd, maar om een andere reden. De maker van deze foto moest wachten tot een passerende auto in beeld kwam.
De timing kan erg moeilijk zijn omdat het even kan duren voordat je de juiste instellingen hebt gevonden. Alleen een specifieke sluitertijd zorgt ervoor dat de onscherpte precies zo lang in beeld blijft als je wilt.
Conclusie
Het kiezen van de juiste sluitertijd is van cruciaal belang bij het fotograferen van bewegende onderwerpen. Het speelt ook een rol bij creatieve fotografie en geeft je de kans om te experimenteren met verschillende belichtings- en bewegingsonscherpte-methoden.
Op dit punt zou je alles moeten weten als het gaat om het instellen van je sluitertijd.
De volgende stap is om deze kennis te gaan gebruiken in je fotografie. Gebruik de handmatige modus of de modus Sluiterprioriteit om met verschillende instellingen te experimenteren en te leren wat je leuk vindt.
Om de beste start in fotografie te maken, probeer onze cursus – Fotografie voor Beginners!