Met de hand of met kracht? Met een veerverbinding of niet?
door Robert W. Lang, Glen D. Huey & Christopher Schwarz
pgs. 40-43
Vanuit het april 2009 nummer #175
Koop het nummer nu
Een van de belangrijkste verbindingen in de houtbewerking is de randverbinding. Zonder deze verbinding zouden onze projecten eruit zien alsof ze zijn gemaakt van smalle ijslollystokjes.
De verbinding verbijstert veel amateur-houtbewerkers – misschien omdat er zo veel manieren zijn om het aan te pakken. Welke methode is het beste? Welk gereedschap is het beste?
De staf van Popular Woodworking is het zelden ergens over eens (behalve over de pizzeria waar we soms lunchen). Het maken van randverbindingen vormt hierop geen uitzondering. We zijn het echter wel eens over één principe als het gaat om randverbindingen:
In de afgelopen tien jaar hebben we een dozijn tafelzaagbladen getest die beweren dat ze scheuren geven die schoon genoeg zijn voor een randverbinding. Misschien is dat waar als je op een bouwplaats werkt, als je werkt met gemakkelijk te comprimeren naaldhout, of als je een fanaat bent om je zaag perfect afgesteld te houden. Maar het resultaat van deze zaagbladen is niet 100 procent bevredigend.
En dus kijken we naar andere gereedschappen en machines om randverbindingen te maken die resulteren in naadloze naden en maximale lijmhechting.
Geschiedenis
Deze verbinding heeft houtbewerkers altijd prikkelbaar gemaakt (sorry). In de eerste schriftelijke verslagen over het maken van randverbindingen werd een verscheidenheid aan benaderingen aangeprezen als de beste manier om ervoor te zorgen dat het afgewerkte paneel bij elkaar bleef.
Sommige verslagen raadden losse splines aan. Sommigen raadden het gebruik van een messing-en-groef verbinding aan. Er was zelfs een speciaal soort spijker dat kon worden gebruikt om de randen te verbinden. Modernere verstevigingsmethoden zijn deuvels, koekjes, Festool Dominos en zakschroeven.
Wij zijn echter van mening dat als je twee oppervlakken hebt die perfect op elkaar passen, je geen extra versteviging nodig hebt. Een goed gemaakte lijmverbinding is sterker dan het hout eromheen.
Een ander punt van verwarring: In andere vroege verslagen wordt aanbevolen een “veerverbinding” te gebruiken bij het lijmen van een paneel. Een veerverbinding is wanneer de randverbinding een kleine opening heeft (slechts een paar duizendste van een inch) in het midden van de naad. Wanneer u over het midden van het paneel klemt, wordt de hele naad gesloten.
Het voordeel van een veerverbinding is dat u minder klemmen gebruikt om uw panelen te maken. Ook kan een veerverbinding de uiteinden strak bij elkaar houden als het materiaal een beetje nat is (kopse nerf verliest veel sneller vocht dan kopse nerf).
Sommige tegenstanders van veerverbindingen zeggen dat de opening enige spanning in het paneel introduceert die (na verloop van tijd) de verbinding open zou kunnen maken. Andere tegenstanders zeggen dat veerverbindingen gewoon een verspilling van goede werktijd zijn.
In onze werkplaats zijn de meningen verdeeld.
Uitgever Steve Shanesy en hoofdredacteur Robert W. Lang gebruiken geen veerverbindingen. En dus laten we Lang’s aanpak zien, die een elektrische schaafmachine gebruikt zonder speciale setups om een veerverbinding te introduceren.
Senior Editor Glen D. Huey houdt van veerverbindingen als een manier om het aantal klemmen dat hij moet gebruiken te verminderen. Hij heeft een vrij eenvoudige schrijnwerkconfiguratie en handtruc bedacht waardoor het maken van veerverbindingen een makkie wordt op de elektrische schrijnwerker.
En dan heb je mij nog. Ik hou van veerverbindingen en ik maak ze graag met behulp van handschaven. En dus ga ik je laten zien hoe je een randverbinding maakt met behulp van historische methoden die ik uit de oude boeken heb opgegraven.
Dus stap even weg van je tafelzaag en kijk eens naar deze drie beproefde technieken en beslis welke het beste bij jou past. – Christopher Schwarz
Jointer – Geen veerverbinding
Mijn benadering van het verbinden van randen komt voort uit mijn opleiding in productiebedrijven, en mijn filosofie dat een verbinding onder spanning de kans op mislukking in de toekomst vergroot. Ik gebruik geen veerverbinding, en ik haal de kanten over een goed afgestelde schaafmachine vlak voor het lijmen. Er is niets romantisch of inspirerends aan mijn aanpak, maar het werkt goed, en het duurt niet lang.
Ik ben een beetje pietluttig met het instellen van machines, en ik word chagrijnig als ik moet onthouden welk deel van een machine een beetje afwijkt, en in welke richting die afwijking is. In werkelijkheid heb ik moeite om dat soort dingen te onthouden, dus het is makkelijker om de schaafmessen gelijk te hebben met de uitvoertafel en de omheining haaks.
Ik selecteer hout voor panelen en tafelbladen op basis van uiterlijk. Je kunt me er niet van overtuigen dat er een voordeel zit in het afwisselen van groeiringen, of het schikken van de planken zodat ze later gemakkelijk te schaven zijn. Het doel is om een in elkaar gezette plank eruit te laten zien alsof hij zo gegroeid is. Als het materiaal op de juiste manier is voorbereid, maak ik me geen zorgen over kromtrekken, en als ik een beetje moet rommelen bij het gladmaken, is dat OK.
Dit is een gebied waar beheersing van de grondbeginselen de sleutel tot succes is. Vlakke planken met rechte en vierkante randen zijn eenvoudig in elkaar te zetten. Lijm ze in elkaar op een vlakke ondergrond en het kan zelfs een plezierige, ontspannende ervaring zijn. Als de planken recht zijn en de dikte consistent voor het lijmen, is er daarna weinig meer aan te doen.
Ik zaag het ruwe timmerhout af op ongeveer de maat die ik nodig heb, maar als ik vlak, kant en scheur denk ik aan WAP en TAP – “zo breed mogelijk” en “zo dik mogelijk”. Dit laat me wat ruimte om fouten of lelijke plekken te omzeilen zonder opnieuw te moeten beginnen. Ik probeer delen van een enkele plank bij elkaar te houden om het gemakkelijker te maken kleur en figuur te matchen.
Er is misschien een tijd geweest dat een veerverbinding zinvol was, vooral als het vochtgehalte van het hout te hoog was. In deze tijd is het net zo zinvol als kraagverstevigers en celluloid dickies. – RL
1. Het beste gezicht naar voren. Deze drie stukken komen van dezelfde plank, en ik frees ze ongeveer 1⁄16″ dikker dan ik nodig heb. Ik scheur de planken ook breder – in totaal zijn de drie stukken ongeveer 1″ te breed en 3″ of 4″ te lang. Als ik tevreden ben met de opstelling, markeer ik een deel van een driehoek op de vlakken met een houtkrijt.
2. Een erin, twee eruit. Ik haal elke te lijmen rand over de schaafbank, waarbij ik de vlakken afwissel om te compenseren voor een kleine fout in de schaafbank. Het bijhouden is eenvoudig. Bij het eerste stuk gaat het gemarkeerde vlak naar de schaafbank toe. Bij het volgende stuk gaat het gemarkeerde vlak aan beide kanten naar buiten en bij het laatste stuk gaat het gemarkeerde vlak naar binnen.
3. Controleer voor het lijmen. Ik leg de planken over kleine strookjes hout om de vlakken gemakkelijker te kunnen uitlijnen en om de lijm van het werkblad te houden. Ik zorg ervoor dat deze stukken recht zijn en precies even groot. Als de werkbank vlak is, de steunlatjes even dik en de randen van de delen gelijk, kan ik de delen met de hand tegen elkaar drukken en geen kieren zien.
4. Kanten omhoog. Ik draai de eerste twee stukken op hun kant en breng een enkele lijmstraal aan. Ik hoef geen lijm op beide delen aan te brengen of te verspreiden. Dat gebeurt automatisch als de delen tegen elkaar worden geklemd.
5. Geen geworstel. Er is niet veel druk nodig om de planken tegen elkaar te klemmen. Mijn linkerhand houdt de planken vast op de steunstrips om de vlakken in lijn te houden. Een klein beetje druk van de klem sluit de verbinding over het grootste deel van de lengte – als de randen recht zijn.
6. Meteen opruimen. Ik schraap de overtollige lijm eraf en veeg het daarna af met een vochtig doekje. Als de lijmkraal opdroogt aan het oppervlak, vertraagt dat het droogproces, en houdt het vocht van de lijm vast in de verbinding. Ik denk dat het een zwakkere verbinding maakt.
7. Klaar om te gaan. De afgewerkte lijmlijn is bijna onzichtbaar. Nadat de lijm een uur heeft kunnen drogen, kunnen de klemmen worden verwijderd. Volledige uitharding duurt langer, dus ik laat de assemblage een nacht drogen voordat ik verder ga met het oppervlak. Als ik het goed doe, zijn er maar een paar vegen met een kaartschraper nodig om het paneel schoon te maken.
Jointer – Met veerverbinding
Ik bereid mijn randen voor met een jointer, maar ik hou ook van een kleine veer in mijn verbinding. Omdat ik geen liefhebber van handschaven ben, doe ik een beroep op een machine.
In de meeste artikelen over het instellen van schaafmessen wordt je verteld dat je een meetklok moet gebruiken om de messen perfect waterpas en in lijn met de uitvoertafel in te stellen. Dat is onzin.
Hoewel je de messen waterpas ten opzichte van elkaar moet zetten, is uitlijning met de uitvoertafel optioneel. Ik stel mijn messen dus er is 0,030 “helling over de 8″ blad. Het uiteinde van de messen dat het dichtst bij de operator ligt, ligt 0,015″ onder de uitvoertafel.
Met de messen onder de uitvoertafel krijg je een taper als je de handdruk op de uitvoertafel overbrengt zodra er voldoende oppervlak is om dat te doen. Dat is een andere regel die ik niet volg gezien mijn bladopstelling!
Bij het kantenvoegen houd ik mijn hand met neerwaartse druk in het midden van de plank. Als de plank over de messen loopt, klimt hij iets boven de uitvoertafel. In het midden van de plank breng ik mijn druk over op de uitvoertafel en het licht taps toelopende effect voltooit de snede. Bingo, een veerverbinding.
En maak je geen zorgen over de vlakheid bij een kopse verbinding. Omdat een gevoegd oppervlak niet het uiteindelijke oppervlak is bij het op dikte frezen, worden alle kleine variaties gewist bij een schaafmachine. En als je je zorgen maakt over de kleine schuine kant aan de rand van een 3⁄4″ plank, je kijkt naar minder dan een 0,003″ variatie.
Bottom line: Ik kan mijn veerverbinding instellen door de positie van het hek langs de bladen aan te passen. Als alles werkt zoals gepland, heb ik maar één klem nodig voor de meeste paneelassemblages, maar ik gebruik er meestal twee. (Om te zien hoe dit proces werkt voor gezichten en randen, ga naar popularwood
working.com/video). – GH
1. Doorprik de mythe. Zelfs als uw schaafmessen niet evenwijdig aan de uitvoertafel staan, met een helling van 0,030 mm over het 8″ mes en 0,015 mm onder de uitvoertafel aan de kant die het dichtst bij de operator staat, krijgt u nog steeds een vlak oppervlak aan de voorkant van uw werkstuk omdat de messen een rechte rand zijn. Bij een standaard 3⁄4″ rand is de variatie van kant tot kant een te verwaarlozen 0,003″.
2. De plaatsing van de handen is cruciaal. Als u, nadat de messen zijn afgesteld, uw handen naar de uitvoertafel brengt terwijl een snede wordt gemaakt, krijgt u een taps toelopende snede aan de rand. Met deze opstelling moet u uw hand in het midden van de plank plaatsen. Als de snede wordt gemaakt, rijdt de plank omhoog naar de hogere uitvoertafel totdat uw in het midden geplaatste hand de druk overbrengt naar de uitvoerzijde. Plaats uw druk altijd in het midden van de plank. Opmerking: De beschermkap is verwijderd voor de duidelijkheid.
3. Omhoog, omhoog en weg. Hier kunt u zien hoe het stuk van de uitvoertafel afglijdt tijdens het zagen. Als de resulterende veer te groot is, schuift u de geleider gewoon terug om hem te verkleinen. (De positie van de geleider hangt af van de lengte van de plank.) Na een paar keer zagen vindt u de ideale plek waar de snede de juiste buiging geeft voor een goed verende verbinding.
4. Het gebeurt automatisch. Als u door de snede beweegt met uw druk in het midden van de plank, vindt de overdracht op de uitvoertafel plaats in het midden van uw werkgang. De overdracht gebeurt geleidelijk, dus verwacht geen snelle “klap” wanneer het uiteinde terugkeert op de tafel. Als de overdracht van de neerwaartse druk op de uitvoertafel voltooid is, ontstaat er een lichte conus over de resterende lengte van het werkstuk.
5. Houd het dun. Het idee is om een boog of veer in de plaat te maken die ervoor zorgt dat de uiteinden van de verbinding strak staan als de opening in het midden wordt gesloten onder druk van de klem. Als u een te grote opening maakt, kan de druk in het midden van de plank te groot worden en spanning veroorzaken op de lijmlijn. En je wint niets als de boog te licht is. Ik vind een ideale plek waar een enkel vel papier glijdt terwijl beide uiteinden in contact zijn met het timmerbed. Een andere test is om niet meer dan een speelkaart tussen twee randen van de plank te plaatsen als je het paneel droog-fixt.
Handplanes
Hoewel ik eerst heb geleerd om randverbindingen machinaal voor te bereiden op een aangedreven schrijnwerker, geef ik er de voorkeur aan om het met de hand te doen waar mogelijk. Als ik voor mezelf werk en tijd geen probleem is, gebruik ik de pure hand-tool methode die hier getoond wordt.
Als elke seconde telt, bereid ik de randen voor op een elektrische schaafmachine en gebruik dan een schaafmachine om de veerverbinding aan te brengen.
Hier zijn een paar details en subtiliteiten van mijn proces. Hoewel ik een schrobschaaf gebruik om mijn ruwe randen af te werken, kun je ook een tafelzaag, lintzaag, trekmes of een bijl gebruiken voor het grof verwijderen van materiaal.
Ook heeft de frees in mijn schaaf een zeer subtiele kromming aan de rand. Hierdoor kan ik een scheve rand corrigeren door de schaaf naar links of rechts te verschuiven op de rand van de plank. Maar de kromming is niet zo uitgesproken dat het een gebogen rand op de plank oplevert.
Je kunt meer over dit proces lezen in het augustus 2005 nummer (#149) van Popular Woodworking in een uitstekend artikel van David Charlesworth getiteld “Learning Curves.” En je kunt het online vinden op popularwoodworking.com/apr09. – CS
1. Meet de breedte. Ik gebruik een paneelmeter om de uiteindelijke breedte van mijn planken te bepalen. Noteer de breedte op beide kanten van de plank.
2. Schaaf met een schaaf. Ik gebruik een schuurschaaf om tot aan de lijn te werken die door de paneelmeter wordt achtergelaten. Gebruik korte, snelle bewegingen en elke beweging kan 1/16″ verwijderen. Ik heb deze plank 1″ in de breedte teruggebracht tijdens één popliedje op de radio.
3. Voegen en controleren. Maak de rand af met een schaaf en gebruik dan een haakse hoek om te controleren of de rand goed aansluit op één zijde van de plank.
4. Laat het midden veren. Dit is het leuke gedeelte. Vlecht de rand, maar begin de pas ongeveer 5″ van het uiteinde van de plank en haal het vlak weg ongeveer 5″ van het andere uiteinde van de plank. Dit wordt een “stop shaving” genoemd omdat het niet over de hele lengte van de plank gaat. Eén keer (of twee keer) zou voldoende moeten zijn, afhankelijk van hoe diep uw frees is ingesteld.
5. Passen ze bij elkaar? Leg, met een veerverbinding aan één kant, de plank met de andere kant op de eerste plank. Wiebel met de bovenste plank aan het uiteinde. Als u weerstand voelt aan de uiteinden, hebt u een veerverbinding. Als de bovenste plank gemakkelijk in het midden draait, heb je een bult in het midden van een (of beide) randen en moet je het opnieuw proberen.
6. Resultaten. Met kleine panelen (tot ongeveer 36″ lang) kan ik wegkomen met het gebruik van één klem in het midden. Voor grotere panelen zijn ook klemmen aan de uiteinden nodig.
Artikel: Lees “Learning Curves,” over het gebruik van gebogen schaafijzers, door David Charlesworth.
Video: Bekijk een video van Glen Huey’s methode om schaafmessen in te stellen om een veerverbinding te maken.
Vanuit het april 2009 nummer #170
Hier vindt u enkele benodigdheden en gereedschappen die wij essentieel vinden voor ons dagelijks werk in de winkel. Wij kunnen een commissie ontvangen van de verkoop die door onze links wordt doorverwezen; echter, wij hebben deze producten zorgvuldig geselecteerd op hun nut en kwaliteit.
-
Tung Oil Varnish
Kreg Pocket-Hole Jig
Jig &Jiggers
