写真の三大要素であるISO、シャッタースピード、絞りをしっかりと理解していないと、良い写真を撮ることはできません（「露出の三角形」とも呼ばれます）。 ほとんどのデジタル一眼レフカメラには、シャッタースピード、絞り、そしてISOを自動的に選択してくれる「オート」モードが搭載されていますが、オートモードでは、カメラで撮影できる範囲に制限があります。 多くの場合、カメラはレンズを通過する光の量から適正な露出を推測しています。 ISO、シャッタースピード、絞りの仕組みをよく理解しておけば、カメラをマニュアルで操作して状況を把握することができます。
おさらいとして、露出トライアングルの概要を見てみましょう。
- シャッタースピード：カメラのセンサーに光を取り込むために、カメラのシャッターが開いている時間の長さです。 シャッタースピードは通常、1秒以下の場合は端数で測定されます。 遅いシャッタースピードは、より多くの光をカメラのセンサーに取り込むことができ、低光量や夜間の撮影に使用され、速いシャッタースピードは、動きを静止させるのに役立ちます。 シャッタースピードの例。
- 絞り（Aperture）：レンズの中にある穴で、そこからカメラボディに光が入る。 穴が大きければ大きいほど、より多くの光がカメラのセンサーに届きます。 また、絞りは被写界深度（シーンの中でシャープに見える部分）をコントロールします。 絞りが非常に小さい場合は被写界深度が大きく、絞りが大きい場合は被写界深度が小さくなります。 写真では、絞りは一般的に「f」の数字で表されます（fナンバーは、レンズの口径とレンズの長さの比であるため、「焦点比」とも呼ばれます）。 Fナンバーの例：F/1.4、F/2.0、F/2.8、F/4.0、F/5.6、F/8.0
- ISO – より長いシャッタースピードやより広い絞りを使用できない場合に、写真を明るくする方法です。 ISOは一般的に数字で表され、数字が小さいほど画像が暗く、大きいほど画像が明るくなります。 しかし、ISOを上げるにはコストがかかります。 ISOを上げれば上げるほど、画像の粒状性やノイズが目立ちやすくなります。 ISOの例：100、200、400、800、1600
また、露出の意味を理解したい方は、こちらの記事をご覧ください。
また、目で見るのが好きな方のために、最近、同じテーマで初心者向けの包括的なビデオを公開しました。
Table of Contents
1) シャッタースピード、絞り、ISOはどのように連動して露出を作るのか？
カメラを被写体に向けてシャッターボタンを押すと、被写体は光となってカメラのレンズに入ります。 被写体に光が当たっていれば、レンズにはたくさんの光が入ってきますが、薄暗い場所で撮影していると、レンズにはあまり光が入ってきません。 レンズに入った光は、ガラスでできたさまざまな光学素子を通過した後、レンズの「絞り」（レンズの内側にある、小さいものから大きいものまで変えることができる穴）を通過します。 絞り」を通過した光は、「シャッター幕」に当たります。 シャッターは数ミリ秒で開き、一定時間カメラのセンサーに光が当たるようになります。 この一定時間のことを「シャッタースピード」と呼び、非常に短いもの（最大1/8000秒）から長いもの（最大30秒）まであります。 その後、センサーが光を集め、必要に応じて「ISO」が画像を明るくします（この時も粒状性や画質の問題が目立ちます）。
画像を明るすぎず暗すぎない適切な露出にするためには、「シャッタースピード」「絞り」「ISO」の3つの要素が必要です。 たくさんの光がレンズに入ってくるとき（仮に日差しが強い昼間だとすると）、レンズの絞り/穴が非常に小さいとどうなるでしょうか？ たくさんの光が遮られてしまいます。 これでは、カメラのセンサーが光を集めるのに時間がかかってしまいます。 センサーが適切な量の光を集めるためには何が必要なのでしょうか？ そう、シャッターの開放時間を長くすることです。
では、レンズの絞り/穴が非常に大きい場合はどうなるでしょうか。 当然、より多くの光がセンサーに当たることになり、適切な露出の画像を得るためには、より短いシャッタースピードが必要になります。 シャッタースピードが低すぎると、センサーに必要以上の光が当たり、晴れた日に虫眼鏡が紙を焼き始めるように、光が画像を「焼き」、「露出オーバー」にしてしまうのです。 晴れた日に虫眼鏡で紙を焼くように、露出オーバーになった部分はとても明るく、真っ白に見えます。
実際の撮影例を見てみましょう。 カメラを持って、カメラモードを「絞り優先」に設定します。 カメラのレンズの絞りを、速いレンズならF1.4、遅いレンズならF3.5など、レンズが許す限りの最小値に設定します。 ISOを200に設定し、「オートISO」がオフになっていることを確認します。 カメラを光源ではないもの（壁の写真など）に向け、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、カメラが最適な露出を決定します。 カメラを動かしたり、同じ被写体に向け続けたりしないでください。 カメラのファインダー内や背面液晶を見ると、いくつかの数字が表示されているはずです。
これらの数字を紙に書いて撮影してみてください。 カメラの背面液晶に写真が出てくれば、適正露出になっているはずです。 非常にぼやけているかもしれませんが、明るすぎず、暗すぎず、適切な露出になっているはずです。 例えば、「絞り3.5」「シャッタースピード125」「ISO200」という設定をメモしたとします。 ここで、カメラのモードを「マニュアルモード」に変更します。 絞りは、カメラのレンズが許容する最小の数値（ここでは3.5）に設定します。 次に、シャッタースピードをメモした数値（この例では125）に設定し、ISOは同じ200のままにします。 部屋の照明条件が変わらないことを確認します。 同じ被写体に向けて、もう一度撮影してみてください。 先ほどの写真と似ていると思いますが、今回はカメラが推測するのではなく、手動でカメラのシャッタースピードを設定しています。 今度は、絞りを大きくしてレンズを通過する光の量を遮断し、その結果を見てみましょう。 絞りを「8.0」などの大きな数字にして、その他の設定はそのままにします。 同じ被写体に向けて、もう一度撮影してみてください。 どうですか？ 暗くなったり、露出アンダーになったりしていますね。 これはなぜでしょう？ センサーに当たる光の一部を遮断し、シャッタースピードを変えなかったためです。 そのため、カメラのセンサーが光を集めるのに十分な時間が取れず、露出アンダーになってしまったのです。 シャッタースピードをもっと小さくしていれば、このようなことにはならなかったはずです。
今度は、絞りを元の最小値に戻し、シャッタースピードをもっと小さくしてみましょう。 今回の例では、シャッタースピードを125から4（4分の1秒）にします。 別の写真を撮ります。 今度は露出オーバーになり、画像の一部が明るくなりすぎているはずです。 今回はどうだったでしょうか？ レンズに集めた光を遮らずに通過させ、シャッタースピードを遅くしてセンサーに必要以上の光を集めさせたのです。
では、ISOはどのようなときに登場し、どのような役割を果たすのでしょうか。 ここまでは、ISOを同じ数値（200）にして、変更しませんでした。 ISOはセンサーの明るさを意味することを覚えておいてください。 数字が小さいほど低輝度、大きいほど高輝度になります。 仮にISOを200から400に変更すると、写真の明るさが2倍になることになります。 上の例では、絞りF3.5、シャッタースピード1/125秒、ISO200の場合、ISOを400にすると、適切な露出を得るために必要な時間が2倍短くなります。 つまり、シャッタースピードを1/250秒に設定しても、適正露出で撮影できるということです。 試しに、先ほどメモしたのと同じ数値を絞りに設定し、シャッタースピードを2倍にしてその数値に設定し、ISOを400に変更してみてください。 先ほどの1枚目の画像と同じように見えるはずです。
このように、ISOを200から800に上げることで、より速いシャッタースピードで撮影できるようになります。この例では、1/125秒から1/500秒に上げることができ、動きを止めるには十分なスピードです。
基本的には、このように「三人寄れば文殊の知恵」で露出を決めていきます。
2）カメラのモードは？
「デジタルカメラのモードを知ろう」で述べたように、初心者の方には「絞り優先」モードをお勧めします（他のモードでも構いません）。 このモードでは、レンズの絞りを設定すると、カメラが自動的に適切なシャッタースピードを推測します。 このモードでは、レンズの絞りを設定し、カメラが適切なシャッタースピードを自動的に推測します。この方法では、絞りを変更することで、画像の被写界深度をコントロールすることができます（被写界深度は、カメラと被写体の距離や焦点距離など、他の要因によっても異なります）。 特に、最近のデジタル一眼レフカメラでは、シャッタースピードや絞り値を変更することで、撮影者が自由にコントロールできるようになっています。
3) What ISO Should I Set My Camera To?
お使いのカメラに「オートISO」機能（ニコンの場合は「ISO感度オートコントロール」）が搭載されている場合は、これを有効にしてください。 オートISOは、ほとんどの照明条件に対応しており、安心して使用できます。 最低ISO感度」をキヤノン機では100、最新のニコン機では200に設定し、「最高ISO感度」を800または1600に設定します（ノイズの許容範囲に応じて設定してください）。 最小シャッタースピード」は、100mm以下の短いレンズの場合は1/100秒、長いレンズの場合はそれ以上の数値に設定します。 基本的には、カメラがシャッタースピードを監視し、「最小シャッタースピード」を下回ると、自動的にISOを高い数値に上げて、シャッタースピードをこの設定値以上に保とうとします。 一般的には、レンズの最大焦点距離に合わせてシャッタースピードを設定します。 例えば、ニコンの70-300mm F4.5-5.6のズームレンズをお持ちの方は、最小シャッタースピードを1/300秒に設定します。 なぜか？ レンズの焦点距離が長くなればなるほど、手ブレして画像がぼやけてしまう可能性が高くなるからです。 しかし、このルールは必ずしも有効ではありません。というのも、手ぶれが発生するかどうかは、他の要因も関係しているからです。 手が震えていたり、カメラの構え方が悪かったりすると、余計に手ブレしやすくなりますし、手ブレ補正機能付きのレンズを使えば、かえって手ブレしにくくなることもあります。
カメラに「オートISO」の設定がない場合は、まずISO感度を最低にして、シャッタースピードを確認します。
4>露出補正
最近のデジタル一眼レフカメラのもう一つの大きな特徴は、「露出補正」機能を使って露出をコントロールできることです。 マニュアルモードを除いて、露出補正はすべてのカメラモードで有効です。 絞り優先」「シャッター優先」「オート/プログラム」のいずれのモードでも、露出補正値を上下（プラスからマイナス）することで、カメラが設定した露出値を上書きして調整することができます。
5) フラッシュを使うべきか、ISOを上げるべきか
写真を撮る対象によって異なります。 暗い場所では、カメラの内蔵フラッシュが使えないこともあります。 例えば、被写体が遠くに立っている場合、フラッシュを使っても被写体に届かないことがあります。 そのような場合には、被写体に近づくか、フラッシュをオフにしてISO感度を上げるしかありません。 もちろん、風景写真や建築写真の場合は、フラッシュをオフにして撮影します。
6）フルストップとは？
写真用語でフルストップという言葉を聞いたことがありますか？ 写真では、ISOの数値の刻みをそれぞれ「フルストップ」と呼んでいます。 例えば、ISO100とISO200の間には1段、ISO100とISO400の間には2段のフルストップがあります。 では、ISO100とISO1600の間には何段あるのでしょうか？ そうです、4段分の光量があるのです。 なぜ、ストップについて知っておく必要があるのでしょうか？ なぜなら、写真関連の文献や写真家がストップについて言及しているのを目にすることがありますが、本当の意味を理解するのに混乱することがあるからです。 しかし、「フルストップ」という言葉は、ISOだけに当てはまるものではなく、シャッタースピードや絞りにも同じ概念があります。 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000……と、1から順に2で割るだけなので、シャッタースピード間のフルストップを覚えるのは簡単です。 もちろん、撮影しやすいように数字は四捨五入されています（1/15から始まり、1/16になるはずです）。 絞りのストップは、F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16など、数値の計算方法が異なるため、覚えるのが大変です。
7) 具体的な例とケースシナリオ
ここでは、さまざまな照明条件で画像を適切に露出するために、カメラで何ができるかを見ていきましょう。 絞り優先モードで、絞りを最小値に設定します。 ニコン50mmF1.4のような高速レンズをお持ちの方は、絞りを最小値（F1.4）にすると被写界深度が非常に浅くなりますので、ご注意ください。 オートISO」を「オン」に設定し（設定されている場合）、セクション3で示したように、最大ISOと最小シャッタースピードの両方が定義されていることを確認します。 ISOを上げてもまだシャッタースピードが小さい場合（つまり、非常に暗い環境にいる場合）は、三脚を使うかフラッシュを使うしかありません。 動いている被写体を「凍らせる」必要がある場合は、フラッシュを使用する必要があります。
- モーションブラー効果を出すためには、どのような設定を変更すればよいのでしょうか？ オートISOをオフにして、ISOを最も低い数値に設定してください。 シャッタースピードが速すぎて、それでもモーションブラーを作ることができない場合は、シャッタースピードが1/100～1/50秒以下の低い数値になるまで、絞りを高い数値にしてください。
- 適正な露出が得られない場合はどうすればいいですか？ 画像が暗すぎたり、明るすぎたりしています。 マニュアルモードで撮影していないかどうか確認してください。 カメラのメーターを「評価式」（キヤノン）または「マトリックス」（ニコン）に設定してください。 設定されているにもかかわらず、露出が適正でない場合は、複数の被写体のコントラストが強い場所（明るい空と暗い山、太陽など）で撮影しているため、カメラのメーターが混乱している可能性があります。 それでも撮らなければならない場合は、カメラのメーターを「スポット」に設定し、明るすぎず暗すぎない場所にピントを合わせるようにします。
- 被写体を背景から分離して、背景（ボケ）を柔らかく滑らかに見せるにはどうしたらいいですか？ 被写体の近くに立ち、レンズの絞りを最小にします。 レンズの種類によっては、背景をよりきれいに、より滑らかに表現できるものもあります。
- 画像のノイズや粒状感を減らすにはどうしたらいいですか？ オートISO」をオフにして、ISOをカメラのベースISO（キヤノンではISO100、ニコンではISO200）に設定してください。