Retinolo 2.0-Pulito e non tossico

I retinoidi – derivati della vitamina A – hanno più benefici comprovati sulla pelle di qualsiasi altro composto anti-età o anti-breakout: Possono (le formule individuali variano molto in termini di forza) aumentare il collagene per ammorbidire le linee; aumentare il ricambio cellulare; dissolvere l’olio per far apparire i pori più stretti e più lisci, oltre a scoraggiare l’ostruzione; e anche disperdere gradualmente i gruppi di melanina per uniformare il tono della pelle e sbiadire le macchie scure. “I retinoidi vincono di gran lunga su qualsiasi altro prodotto per la cura della pelle in termini di ringiovanimento della pelle”, dice il Dr. Robert Anolik, professore assistente clinico di dermatologia alla NYU School of Medicine, indicando una moltitudine di studi conclusivi (vedi sotto) che confermano i poteri di sostegno della pelle dei retinoidi. “Gli studi hanno dimostrato che l’applicazione topica ripetuta di tretinoina può invertire gli effetti del fotoinvecchiamento, stimolare lo sviluppo di vasi sanguigni sani, inibire la rottura del collagene in presenza di esposizione ai raggi UV, e persino correggere l’atipia – il termine medico per cellule insolite e precancerose”, dice. “Questa ricerca spiega gli effetti che vediamo: una pelle più liscia, un bagliore roseo e una diminuzione delle linee e delle rughe.”

Ma insieme allo status di gold-standard nella cura della pelle, i retinoidi sono anche controversi e confusi: Da un lato, alcuni retinoidi sono usati per prevenire e persino trattare alcuni tumori, e dall’altro, alcuni sono implicati in difetti di nascita, tossicità del fegato e cancro. Per capire la questione, cominciamo con la vitamina A, da cui provengono i retinoidi. La vitamina A è un antiossidante essenziale per la vita umana, ma se se ne consuma troppa (difficile da fare attraverso il cibo, ma possibile), causa ogni sorta di problemi, in particolare per il fegato, e può anche ucciderti. “Non abbiamo un problema con i retinoidi quando appaiono nei cosmetici a parte i prodotti SPF”, dice David Andrews, scienziato senior dell’Environmental Working Group (EWG).

Come la vitamina A stessa, i retinoidi – i retinoli sono versioni più deboli, da banco – hanno sia effetti buoni che cattivi: Il retinoide orale per l’acne Accutane è spesso il farmaco miracolosamente efficace di ultima istanza per chi soffre di acne grave, ma è noto per causare difetti alla nascita e tossicità epatica. I retinoidi topici come la tretinoina da prescrizione trattano l’acne, i segni dell’invecchiamento e anche le lesioni precancerose; possono anche causare una grave sensibilità al sole se non li si applica solo di notte e non si indossa la protezione solare durante il giorno.

La sensibilità al sole può andare oltre il rossore e il peeling, come illustra il problema del palmitato di retinile: A causa delle loro qualità anti-invecchiamento, i retinoli da banco – tra cui il palmitato di retinile – sono stati abbracciati dalle aziende di bellezza convenzionali e mescolati in ogni tipo di prodotto che potrebbe beneficiare di un claim anti-invecchiamento. Questo include i prodotti SPF, che è dove EWG ha scoperto un problema serio: “Il trenta per cento delle creme solari che vediamo hanno il palmitato di retinile”, dice Nneka Leiba, M.P.H., direttore della scienza della vita sana di EWG. “La preoccupazione riguarda la fotocarcinogenicità, il potenziale cancerogeno del retinolo in presenza di luce UV”. Gli studi che collegano il retinolo alla fotocarcinogenicità lo collegano solo in termini di applicazione diretta: Una crema viene applicata e poi esposta alla luce solare artificiale o reale. “La nostra posizione sui retinoli è che i consumatori dovrebbero diffidare di loro solo nei prodotti progettati per essere indossati al sole. Quindi non segnaliamo la presenza di retinolo, ad esempio, in una crema da notte, perché non è qualcosa che le persone indossano durante il giorno quando sono esposte alla luce del sole. Ci concentriamo solo sui retinoli nella protezione solare – e riteniamo che siano pericolosi in quel contesto.”

Un altro inconveniente inquietante di molti retinoidi convenzionali da prescrizione e non da prescrizione: Sono stabilizzati con conservanti tra cui parabeni e BHT. Un rapporto del 2002 dell’International Journal of Toxicology ha collegato l’esposizione ripetuta a breve termine del BHT a effetti tossici nel fegato; quando applicato alla pelle, il BHT è stato associato alla tossicità del tessuto polmonare. I risultati sono stati abbastanza gravi che nel 2015, General Mills ha preso la decisione di rimuovere il BHT dai suoi cereali.

Nei prodotti di bellezza convenzionali, non c’è trasparenza sul BHT nei retinoidi; anche i fornitori di materie prime spesso non sanno se i loro retinoli contengono BHT, e così può comparire in formule che non lo elencano sull’etichetta.

I retinoli puliti, al contrario, insistono sulla trasparenza – e su nessun BHT. Tata Harper estrae il retinolo dalla rosa canina, che è ricca di vitamina A. “Otteniamo i benefici del retinolo utilizzando piante ad alto contenuto di retinolo nelle nostre formule”, dice Cara Bondi, vicepresidente della ricerca e sviluppo del marchio. “La rosa canina è un ingrediente incredibile perché l’alto contenuto di vitamina A e acido retinoico fornisce alla pelle i benefici del retinolo – l’acido retinoico si rilascia lentamente mentre il retinolo nella formula viene convertito in acido retinoico all’interno della pelle – senza alcuni dei loro effetti sgradevoli come la grave essiccazione.”

Il risultato, il Retinoic Nutrient Face Oil dell’azienda, è superbamente idratante, non tossico e altamente attivo, infuso con vitamine che donano luminosità ed estratti botanici rimpolpanti.