Il n’est plus étrange de voir des vélos à freins à disque lors d’une sortie – qu’il s’agisse de grinds d’entraînement hardcore de roadie champion du monde, de la sortie hebdomadaire pour faire les courses ou de la tournée des bars en ville – les freins qui n’étaient autrefois qu’un élément de base des vélos de montagne sont devenus la nouvelle norme. (Même les équipes du World Tour les utilisent lors des plus grandes courses cyclistes depuis que l’UCI les a approuvés pour la saison 2018). Heck, même les puristes de BICYCLING qui résistaient avec véhémence aux disques par principe esthétique ont accepté leur excellente puissance de freinage, leur modulation de vitesse supérieure et leurs meilleures performances par tous les temps sur tous les types de vélos.
Ce qui est encore mieux, c’est qu’une grande puissance de freinage est maintenant disponible à presque tous les prix. Et si les freins à disque ont un impact énorme sur votre conduite, ils peuvent être plus lourds et parfois plus difficiles à entretenir. Alors, que vous soyez un irréductible ou que vous les rockiez déjà, voici un guide de base sur les freins à disque et comment en tirer le meilleur parti.
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Types de freins à disque pour vélos
Il existe deux principaux types de freins à disque : mécaniques, qui fonctionnent avec des câbles (tout comme les freins sur jante), et hydrauliques, qui remplacent les câbles par du liquide hydraulique dans une conduite entièrement étanche. Lorsque vous freinez, la pression force le fluide à se déplacer dans l’étrier, pressant les plaquettes contre le disque.
Si vous souhaitez acheter un vélo équipé de freins à disque pour moins de 1 000 $, vous allez probablement vous retrouver avec des freins mécaniques. Cette option moins coûteuse vous permettra de dépenser moins tout en possédant un vélo doté d’une puissance de freinage fiable et utilisable par tous les temps. Outre le prix, certains cyclistes préfèrent les freins à disque actionnés par câble parce qu’ils sont plus faciles à réparer à la maison et qu’ils sont compatibles avec la plupart des leviers de frein mécaniques. Mais de plus en plus de vélos sont équipés de freins à disque hydrauliques. Cette option plus onéreuse est généralement plus difficile à entretenir pour le mécanicien à domicile.
Nous suggérons de faire appel à un mécanicien d’atelier pour purger vos freins (le vieux liquide hydraulique est rincé et remplacé par du liquide frais), car vous devez utiliser le bon liquide, qui est adapté à votre frein pour une bonne gestion de la chaleur. Bien que cette opération coûte plus cher que le remplacement des câbles, elle ne doit être effectuée que tous les six mois. (SRAM recommande de purger les freins à disque hydrauliques tous les six mois. Les manuels d’utilisation officiels de Shimano ne précisent pas d’intervalle de service, mais disent de remplacer le liquide lorsqu’il devient décoloré.)
Etriers de freins à disque
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Les leviers de frein sont fixés par les conduites de frein aux étriers situés sur les disques avant et arrière. Les étriers contiennent des pistons opposés qui se trouvent de part et d’autre du rotor ; la pression exercée par la conduite de frein engage ces pistons, qui poussent les plaquettes de frein vers l’intérieur pour qu’elles entrent en contact avec le disque. La friction qui en résulte ralentit la moto.
Maintenance de l’étrier de frein à disque
Si votre rotor ne tourne pas librement, vous le savez – le frottement, le grincement et le crissement qui en résultent vous rendent fou – et cela peut vous coûter de l’élan. Généralement, l’étrier est mal aligné.
Réparez cela en desserrant les deux boulons qui fixent l’étrier au cadre ou à la fourche juste assez pour que l’étrier puisse se déplacer d’un côté à l’autre. Remuez l’étrier pour vous assurer qu’il se déplace librement, puis tirez fortement sur le levier de frein correspondant. L’étrier sera alors fixé au rotor. Maintenez le levier de frein vers le bas pour maintenir l’étrier en place tout en serrant les boulons supérieur et inférieur jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés. Ensuite, resserrez le boulon supérieur au couple spécifié, suivi du boulon inférieur.
Si vous avez réglé votre étrier mais que vous entendez toujours des frottements, vérifiez votre rotor – parfois, ils se déforment à cause d’un choc ou d’un excès de chaleur.
Voyez un étrier en cours de réglage ci-dessous :
Rotors de freins à disque
Les rotors ont un diamètre aussi petit que 140 millimètres pour les applications de route et de cyclocross, jusqu’à 205 mm pour le VTT de descente. En général, la route et le cyclocross utilisent 140 à 160 mm, le VTT XC utilise 160 mm, le trail utilise 160 à 180 mm (parfois un mélange, avec le plus grand rotor à l’avant), l’enduro utilise 180 mm, et le DH utilise 200 à 205 mm. Les rotors plus grands sont capables de dissiper la chaleur sur une plus grande surface, mais sont plus lourds, donc vous voudrez le plus petit rotor avec lequel vous pouvez vous en sortir pour le type de conduite que vous faites généralement.
Les incontournables de l’entretien des freins à disque.Haves
Lorsque vous alignez vos étriers ou vos rotors, vous aurez besoin d’une clé dynamométrique solide pour obtenir la tension juste. Celle-ci fait l’affaire.
Il existe beaucoup de bonnes options de papier de verre, mais ce papier à grain 220 est de première qualité.
Ayez quatre excellents outils de frein à disque en un seul : une fente de centrage du rotor, un écarteur de plaquette de frein/piston, un bloc de purge et une entretoise de déplacement.
Entretien du rotor de frein à disque
Si vous avez réglé votre étrier mais que vous entendez toujours des frottements, vérifiez votre rotor : Parfois, ils se déforment à cause d’un coup ou même simplement d’un excès de chaleur.
« Presque aucun rotor n’est parfaitement droit », dit Mike Perejmybida de High Wheel Cyclery en Ontario, au Canada.
Pour savoir si votre rotor est déformé, mettez le vélo sur un support ou retournez-le pour que la roue puisse tourner librement. Regardez entre les plaquettes pour détecter une oscillation, ou un espace qui s’ouvre et se ferme. Si vous voyez l’un ou l’autre, le rotor est déréglé.
Souvent, mais pas toujours, les rotors déformés peuvent simplement être repliés à l’aide d’un outil de réglage du rotor comme le Jagwire Disc Brake Multi-Tool. Notez la section qui doit être truquée, et faites-la tourner loin de l’étrier. Faites doucement tourner l’outil autour du rotor à cet endroit pour le redresser. Cela ne fonctionne que si le rotor frotte à un endroit précis. Si vous ne savez pas si c’est le rotor ou le frein qui est en cause, il est préférable de confier votre moto à un professionnel pour qu’il fasse le travail correctement. Les rotors sont des dispositifs d’arrêt solides, mais ils sont fragiles d’un côté à l’autre. « Si vous essayez de le faire vous-même, soyez très doux », dit Perejmybida.
Voyez un rotor en train d’être rodé ci-dessous :
S’il y a des signes de dommages physiques comme des gouges ou des déformations qui ne peuvent pas être redressées, il est temps de remplacer votre rotor. Les rotors doivent également être remplacés lorsque l’épaisseur totale de la surface de freinage est inférieure à 1,5 mm. Si vous avez votre rotor depuis un certain temps ou si vous pensez qu’il s’amincit, utilisez un jeu de compas Vernier pour le mesurer, ou demandez à votre atelier de le faire.
Plaquettes de frein à disque
Les plaquettes de frein se trouvent à l’intérieur des étriers. Elles sont conçues pour serrer le rotor à grande vitesse, ce qui signifie que leur principale tâche (en plus d’arrêter votre moto) est de tenir le coup sous l’effet de la chaleur et de la friction.
Résine vs. Plaquettes de frein frittées
Il existe deux principaux types de plaquettes de frein. Les plaquettes de frein en résine (également appelées organiques) sont composées de matériaux organiques comme le verre, le caoutchouc et les liants fibreux liés entre eux par de la résine. Les plaquettes de frein frittées (également appelées métalliques) sont composées de grains métalliques liés entre eux à haute pression.
En termes de sensation, les plaquettes en résine sont plus silencieuses et ont une plus forte sensation de mordant. Elles gèrent mieux la chaleur, mais elles peuvent s’estomper lorsque la chaleur s’accumule. Ils s’usent également plus rapidement, notamment dans des conditions boueuses. Les patins frittés sont le choix des cyclistes qui pratiquent principalement le VTT dans des pentes raides desservies par des remontées mécaniques. Ils produisent plus de chaleur mais sont moins sensibles à ses effets ; et ils durent plus longtemps en cas d’utilisation intensive et dans des conditions humides.
Les plaquettes en résine sont ce dont la plupart des freins sont équipés, mais vous devriez envisager de passer à des plaquettes métalliques si vous êtes plus grand, si vous faites de la descente ou si vous roulez principalement par temps humide.
Entretien des plaquettes de frein à disque :
Si vous avez vérifié votre étrier et votre rotor mais que vous entendez toujours un affreux crissement au freinage, cela peut signifier que la surface de freinage (y compris les plaquettes et/ou les rotors) est contaminée et doit être nettoyée.
Démontez la roue et utilisez de l’alcool isopropylique sur un chiffon propre pour essuyer le rotor, puis retirez les plaquettes et nettoyez-les également. C’est également une bonne idée de porter des gants en latex jetables ; vous essayez d’éliminer la saleté et l’huile de la surface de freinage, pas d’en ajouter. Veillez à laisser les plaquettes sécher complètement avant de les réinstaller.
Voir les plaquettes de frein à disque se faire remplacer ci-dessous :
SRAM recommande de remplacer les plaquettes lorsque l’épaisseur totale de la plaque de support et du matériau de la plaquette est inférieure à 3 mm. Shimano indique que lorsque le matériau de la plaquette seule a une épaisseur inférieure à un demi-millimètre, elle doit être remplacée. Si vous changez de type de plaquette (de la résine au métal, par exemple), changez également vos rotors ; les plaquettes et les rotors s’apparient en » plaçant » de petites quantités de matériau de plaquette sur le rotor, ce qui signifie qu’un vieux rotor n’obtiendra pas des performances optimales avec un nouveau type de plaquette parce qu’il est déjà placé sur l’autre type de matériau de plaquette.
Hack expert en freins à disque
Une fois que vous aurez effectué de grosses heures sur votre vélo équipé de freins à disque, vous commencerez à user progressivement les plaquettes et les rotors. Si vos freins commencent à être moins efficaces, mais que vous êtes certain qu’il reste de la vie dans les plaquettes et que tout est aligné, vérifiez si les rotors ont l’air brillant. Si c’est le cas, il est temps de prendre du papier de verre et de vous mettre au travail.
Optez pour un papier de verre de 200 grains minimum. Retirez vos roues, puis poncez doucement chaque rotor jusqu’à ce que le voile brillant disparaisse et que vous voyiez une couleur terne avec une finition légèrement texturée. Avec cette nouvelle texture, les rotors de votre vélo fourniront plus de friction contre les plaquettes de frein lorsque vous tirerez sur les leviers, rétablissant les performances que vous attendez des disques. Cette astuce peu coûteuse n’est pas la panacée, mais elle a permis à notre mécanicien et logisticien, Joël Nankman, de prolonger la durée de vie des freins à disque pendant des années. Félicitations – vous venez de sauver l’intégrité de vos freins.