Pour commencer
- Base de truquage
- Clé à rayons, achetée pour s’adapter aux mamelons.
- Tensiomètre à rayons : TM-1
- Outil de perçage : WAG-4 ou WAG-5, (nécessaire pour le travail le plus précis)
- Lubrifiant léger tel que le CL-1
- Rags
Les roues font avancer le vélo lorsque nous pédalons, ce qui nous permet de rouler sur la route ou le sentier. Avoir des roues qui tournent droit et rond ajoute à la performance du vélo. Les rayons permettent de régler la tension sur la jante, ce qui affecte la rectitude des roues. Certaines roues utilisent des lames non réparables ou un grand disque plutôt que des rayons. Pour la plupart des roues de modèle à disque ou à lame, il n’y a pas de réglage ou de réparation possible autre que le remplacement.
Les roues contribuent également à ralentir le vélo. Les freins à étrier sur jante, tels que les freins à traction linéaire, à cantilever, à traction latérale et à double pivot, utilisent le flanc de la jante comme surface de freinage. Il peut y avoir des problèmes pendant le trajet et lors du freinage si la roue oscille d’un côté à l’autre, ou si elle est « hors de la vérité ». Le réglage des plaquettes de frein sera également difficile avec une roue hors de la vérité.
La roue de vélo typique est composée d’une jante suspendue avec des rayons tendus autour d’un moyeu central. Chaque rayon tire sur une section de la jante. Les rayons venant du flasque droit du moyeu tirent la jante vers la droite. Les rayons provenant du flasque gauche du moyeu tirent la jante vers la gauche. Les rayons fixés à la jante sont ensuite décalés dans un schéma gauche-droite-gauche-droite pour contrer la traction de l’autre côté. Le fait que tous les rayons soient serrés et que la tension soit relativement uniforme confère à la roue sa précision et sa solidité. Toute modification de la tension des rayons exercera une traction sur la jante et affectera sa précision. Ce processus est appelé « truing ».
Le truquage est occasionnellement nécessaire pour que la jante reste droite lorsqu’elle tourne entre les patins de frein. La tension des rayons est ajustée en serrant ou en desserrant un écrou fileté, appelé mamelon, à l’extrémité du rayon. Les rayons sont généralement filetés à droite. Bien qu’une expression courante chez les mécaniciens consiste à » serrer les rayons « , c’est le mamelon qui est tourné, et non les rayons.
Pour régler la tension au niveau du mamelon, choisissez d’abord la bonne clé. Les écrous de rayons sont généralement carrés, et existent en différentes tailles. La bonne clé est la plus petite taille qui peut être utilisée, même si cela semble lent de mettre la clé sur le mamelon. Assurez-vous que la clé est complètement engagée sur l’embout avant de tourner. Une clé partiellement engagée peut endommager l’embout et rendre l’ajustage difficile. Pour les clés à rayons Park Tool disponibles couramment, la plus petite taille est la noire (SW-0), suivie de la plus grande verte (SW-1), puis de la rouge (SW-2).
- Le SW-0 (manche noir) est dimensionné pour 3.22mm (0,127″) et s’adapte aux embouts Wheelsmith®, Marwi® et DT®, Edco® ainsi qu’à d’autres marques d’embouts.
- Le SW-1 (poignée verte) 3,3mm / 80 ga. / .130 embout
- Le SW-2 (poignée rouge) 3,45mm / 80 ga. / .136 embout
- Le SW-3 (poignée bleue) 3,96mm / 105 ga. / .156 mamelon
- Pour d’autres choix de clés à rayons, voir Roue & Spoke Tool
Lorsqu’on rode une roue, la clé et les mamelons peuvent finir par être vus à l’envers. Cela se produit si la clé et les mamelons sont vus en dessous du centre de l’essieu. Le mécanicien aura l’impression que la clé tourne vers la gauche lorsqu’il serre l’embout. Ne laissez pas cela vous troubler. Gardez à l’esprit que l’embout tourne autour du rayon fixe, le rayon ne tourne pas. En cas de doute, imaginez un tournevis à l’extrémité du mamelon, et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse selon les besoins.
Il existe quatre aspects fondamentaux du truing de la roue. Ce sont le centrage latéral, le centrage radial, le centrage de la jante sur le moyeu et la tension des rayons. Les mécaniciens professionnels sont capables d’ajuster la tension des rayons pour que chaque aspect soit optimal. À l’aide de bancs de centrage, d’outils de centrage, de tensiomètres de rayons et de son expérience, un professionnel produira une roue durable et solide.
Vrai latéral : ce vrai est également appelé » faux-rond de la jante « , et correspond à l’oscillation d’un côté à l’autre de la jante lorsque la roue tourne. Cet aspect est le plus critique pour les réglages des étriers de frein.
Vrai radial : il s’agit de la quantité d’oscillation de haut en bas. Si la roue se dérègle, elle oscille de haut en bas à chaque tour. Dans les cas graves, cela affecte le placement des plaquettes de frein et peut être ressenti par le cycliste comme une bosse à chaque révolution de la roue.
CENTRAGE DE LA JANTE ou « DISH » : cela fait référence au fait que la jante est centrée dans le cadre. Si la jante est décalée dans le cadre de part et d’autre, il peut être difficile de régler les freins. Les cas sévères de mauvais centrage peuvent également causer des problèmes de maniabilité, car la roue arrière ne suivra pas derrière la roue avant.
TENSION : il s’agit simplement du serrage des rayons. Les rayons sont tendus comme d’autres fixations. La tension des rayons est mieux mesurée à l’aide d’un outil appelé tensiomètre pour rayons, tel que le Park Tool TM-1, qui fait fléchir le rayon à l’aide d’un ressort calibré.
La tension des rayons peut être mesurée à l’aide d’un outil appelé tensiomètre pour rayons.