A la main ou à la force ? Avec un joint à ressort ou non ?
par Robert W. Lang, Glen D. Huey & Christopher Schwarz
pages. 40-43
Dans le numéro #175 d’avril 2009
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L’un des joints les plus importants du travail du bois est le joint de chant. Sans lui, nos projets auraient l’air d’avoir été construits à partir de bâtons de popsicle étroits.
Le joint déconcerte de nombreux menuisiers amateurs – peut-être parce qu’il y a tellement de façons de s’y prendre. Quelle méthode est la meilleure ? Quels sont les meilleurs outils ?
Les cadres supérieurs de Popular Woodworking sont rarement d’accord sur quoi que ce soit (sauf sur la pizzeria où nous déjeunons parfois). Et la réalisation de joints de bordure ne fait pas exception. Nous sommes cependant d’accord sur un principe en ce qui concerne les joints de chant : Vous n’allez pas obtenir des résultats cohérents en réalisant vos joints de chant avec une lame de scie à table.
Au cours de la dernière décennie environ, nous avons testé une douzaine de lames de scie à table qui prétendent vous donner des déchirures suffisamment propres pour un joint de chant. C’est peut-être vrai si votre travail se fait sur un chantier, si vous travaillez dans des résineux faciles à comprimer ou si vous êtes un fanatique de l’entretien exquis de votre scie. Mais nous n’avons pas trouvé ces lames de scie pour nous donner des résultats 100 % satisfaisants.
Et donc nous nous tournons vers d’autres outils et machines pour créer des joints de chant qui se traduisent par des joints sans couture et une adhérence maximale de la colle.
Comprendre l’histoire
Ce joint a toujours rendu les travailleurs du bois nerveux (désolé). Les premiers comptes rendus écrits sur la réalisation des joints de bord vantaient une variété d’approches comme étant les meilleures pour s’assurer que le panneau fini reste ensemble.
Certains comptes rendus recommandaient des cannelures lâches. D’autres recommandaient d’utiliser un joint à rainure et languette. Il y avait même un type spécial de clou qui pouvait être utilisé pour joindre les bords. Les méthodes de renforcement plus modernes comprennent les chevilles, les biscuits, les Dominos Festool et les vis à poche.
Nous soutenons toutefois que si vous avez deux surfaces qui vont s’accoupler parfaitement, alors vous n’avez pas besoin de renforcement supplémentaire. Un joint de colle bien fait est plus solide que le bois qui l’entoure.
Encore un sujet de confusion : D’autres récits anciens recommandent d’utiliser un « joint à ressort » lors du collage d’un panneau. Un joint à ressort, c’est lorsque le joint de bord présente un petit espace (seulement quelques millièmes de pouce) au milieu du joint. Lorsque vous serrez en travers du milieu du panneau, cela ferme toute la couture.
L’avantage d’un joint à ressort est que vous utilisez moins de pinces pour réaliser vos panneaux. De plus, si votre stock est un peu humide, un joint à ressort peut maintenir les extrémités serrées à mesure que le stock sèche (le grain d’extrémité perd son humidité beaucoup plus rapidement que le grain de face).
Certains opposants aux joints à ressort disent que l’espace introduit une certaine tension dans le panneau qui pourrait (à terme) provoquer l’ouverture du joint. D’autres opposants disent que les joints à ressort sont simplement une perte de bon temps d’atelier.
Dans notre atelier, l’avis est partagé.
L’éditeur Steve Shanesy et le rédacteur principal Robert W. Lang n’utilisent pas de joints à ressort. Et nous allons donc montrer l’approche de Lang, qui utilise une dégauchisseuse motorisée sans aucun réglage spécial pour introduire un joint à ressort.
Le rédacteur principal Glen D. Huey aime les joints à ressort comme moyen de réduire le nombre de pinces qu’il doit utiliser. Il a trouvé une configuration de dégauchisseuse assez simple et une astuce manuelle qui fait des joints à ressort une chose facile à faire sur la dégauchisseuse motorisée.
Et puis il y a moi. J’aime les joints à ressort et j’aime les faire en utilisant des rabots à main. Et donc je vais vous montrer comment faire un joint de chant en utilisant des méthodes historiques que j’ai déterrées dans les vieux livres.
Alors éloignez-vous un instant de votre scie à table et jetez un œil à ces trois techniques éprouvées et décidez laquelle vous conviendrait le mieux. – Christopher Schwarz
Jointeur – Pas de joint à ressort
Mon approche de la jonction des bords vient de ma formation dans les ateliers de production, et de ma philosophie selon laquelle un joint sous tension augmente les chances de défaillance à l’avenir. Je n’utilise pas de joint à ressort et je passe les chants sur une dégauchisseuse bien réglée juste avant le collage. Mon approche n’a rien de romantique ou d’inspirant, mais elle fonctionne bien et ne prend pas beaucoup de temps.
Je suis un peu tatillon sur les réglages des machines, et je deviens grincheux si je dois me rappeler quelle zone d’une machine est un peu décalée, et dans quelle direction est ce décalage. En vérité, j’ai du mal à me souvenir de ce genre de choses, alors il est plus facile d’avoir les couteaux de la dégauchisseuse à égalité avec la table de sortie et le guide d’équerre.
Je choisis le bois pour les panneaux et les plateaux de table en fonction de l’apparence. Vous ne me convaincrez pas qu’il y a un avantage à alterner les anneaux de croissance, ou à disposer les planches de façon à ce qu’elles soient faciles à raboter plus tard. L’objectif est de faire en sorte qu’une planche assemblée ait l’air d’avoir poussé de cette façon. Si le matériau est préparé correctement, je ne m’inquiète pas qu’il se déforme, et si je dois m’agiter un peu au moment du lissage final, c’est bon.
C’est un domaine où la maîtrise des fondamentaux est la clé du succès. Les planches à plat mort avec des bords droits et carrés sont faciles à assembler. Collez-les ensemble sur une surface plane et cela peut réellement être une expérience agréable et relaxante. Si les planches sont droites et l’épaisseur constante avant le collage, il n’y a pas grand-chose à faire par la suite.
Je recoupe le bois brut à peu près à la taille dont j’ai besoin, mais lorsque je surfile, chants et refends, je pense WAP et TAP – « aussi large que possible » et « aussi épais que possible ». Cela me laisse une certaine marge pour contourner les défauts ou les endroits disgracieux sans avoir à recommencer. J’essaie de garder ensemble les pièces d’une même planche pour faciliter l’harmonisation des couleurs et des figures.
Il fut peut-être un temps où un joint à ressort avait du sens, surtout si le taux d’humidité du bois était trop élevé. À notre époque, il a autant de sens que les baleines de col et les dickies en celluloïd. – RL
1. Meilleure face avant. Ces trois pièces proviennent de la même planche, et je les fraise environ 1⁄16″ plus épais que ce dont j’ai besoin. Je déchire également les planches plus larges – globalement, les trois sont environ 1″ trop larges et 3″ ou 4″ trop longs. Lorsque je suis satisfait de l’arrangement visuellement, je marque une partie d’un triangle sur les faces avec un crayon à bois.
2. Une entrée, deux sorties. Je passe chaque bord à coller sur la dégauchisseuse, en alternant les faces pour compenser toute petite erreur dans le guide de la dégauchisseuse. Le suivi est simple. Sur le premier bord, la face marquée va vers le guide. Sur la pièce suivante, la face marquée sort sur les deux bords et sur la dernière pièce, la face marquée rentre.
3. Vérifiez avant de coller. Je place les planches sur de petites bandes de bois pour faciliter l’alignement des faces et pour éviter que la colle ne tombe sur la paillasse. Je m’assure que ces pièces sont droites et exactement de la même taille. Si le banc est plat, les bandes de support d’épaisseur égale et les bords des pièces vrais, je peux serrer les pièces ensemble à la main et ne pas voir d’écarts.
4. Les bords vers le haut. Je retourne les deux premières pièces sur le bord et applique un seul cordon de colle. Je n’ai pas besoin d’appliquer de la colle sur les deux pièces ni de l’étaler. Cela se produit automatiquement lorsque les pièces sont serrées ensemble.
5. Pas de lutte. Il ne faut pas beaucoup de pression pour serrer les planches ensemble. Ma main gauche maintient les planches sur les bandes de support pour garder les faces alignées. Une petite pression de la pince fermera le joint sur la majeure partie de la longueur – si les bords sont droits.
6. Nettoyage immédiat. Je gratte l’excédent de colle, puis j’essuie avec un chiffon humide. Si le cordon de colle sèche en surface, cela ralentit le processus de séchage et emprisonne l’humidité de la colle dans le joint. Je pense que cela rend le joint plus faible.
7. C’est bon. La ligne de colle finie est presque invisible. Après avoir laissé la colle sécher pendant une heure, les pinces peuvent être retirées. Le durcissement complet prend plus de temps, alors je laisse l’assemblage sécher toute la nuit avant de poursuivre le surfaçage. Si je fais bien les choses, il suffit de quelques coups de racloir de carte pour nettoyer le panneau.
Menuisier – Avec joint à ressort
Je prépare mes bords avec un menuisier, mais j’aime aussi un petit ressort dans mon joint. Comme je ne suis pas un aficionado de la planche à main, je me tourne vers une machine. Du coup, je dois contourner les règles.
Dans la plupart des articles sur le réglage des couteaux de dégauchisseuse, on vous dit d’utiliser un comparateur pour régler les couteaux parfaitement de niveau et en ligne avec la table de sortie. C’est de la foutaise.
Bien que vous ayez besoin de régler les couteaux de niveau les uns par rapport aux autres, l’alignement avec la table de sortie est facultatif. Je règle mes couteaux de façon à ce qu’il y ait 0,030″ de pente sur la lame de 8″. L’extrémité des couteaux la plus proche de l’opérateur est en dessous de la table de sortie de .015″. À l’arrière, ils sont .015″ au-dessus de la table de sortie.
Avec les couteaux sous la table de sortie, vous obtiendrez un cône si vous transférez la pression de la main sur la table de sortie dès qu’il y a suffisamment de surface pour le faire. C’est une autre règle que je choisis de ne pas suivre compte tenu de la disposition de mes lames !
Lorsque je joins les bords, je garde ma main de pression vers le bas au centre de la planche. Lorsque la planche passe sur les couteaux, elle monte légèrement au-dessus de la table de sortie. Au centre de la planche, ma pression se transfère sur la table de sortie et le léger effet d’effilement achève la coupe. Bingo, un joint à ressort.
Et ne vous inquiétez pas de la planéité lors du jointage de la face. Comme une face jointe n’est pas la surface finale lors du fraisage pour l’épaisseur, toute petite variation est effacée au rabot. Et si vous vous inquiétez du petit biseau sur le bord d’une planche de 3⁄4″, vous avez moins de .003″ de variation.
Ligne de fond : Je peux composer mon joint à ressort en ajustant la position de mon guide le long des lames. Lorsque tout fonctionne comme prévu, je n’ai besoin que d’une seule pince pour la plupart des assemblages de panneaux, mais j’en utilise généralement deux. (Pour voir comment ce processus fonctionne pour les faces et les bords, rendez-vous sur popularwood
working.com/video). – GH
1. Détruisez le mythe. Même si les couteaux de votre dégauchisseuse sont placés de façon non parallèle à la table de sortie, inclinés de 0,030″ sur le couteau 8″ et placés de 0,015″ sous la table de sortie sur l’extrémité la plus proche de l’opérateur, vous obtiendrez toujours une surface plane sur la face de votre stock parce que les couteaux sont un bord droit. Sur un bord standard de 3⁄4″, la variation d’un côté à l’autre est un négligeable .003″.
2. Le placement des mains est critique. Une fois les couteaux réglés, si vous transférez vos mains sur la table de sortie au moment où une coupe est effectuée, vous obtiendrez une coupe effilée sur le bord. Avec cette configuration, vous devez placer votre main de maintien au centre de la planche. Au fur et à mesure que la coupe est effectuée, la planche monte sur la table de sortie plus haute jusqu’à ce que votre main placée au centre transfère la pression sur le côté de la sortie. Placez toujours votre pression au centre de la planche. Remarque : le garde a été retiré pour plus de clarté.
3. En haut, en haut et loin. Ici, vous pouvez voir comment la pièce glisse sur la table de sortie au fur et à mesure que la coupe progresse. Si le ressort résultant est trop important, il suffit de faire glisser le guide vers l’arrière pour le diminuer. (La position de votre guide variera en fonction de la longueur de la planche.) Après quelques passages, vous trouverez le point idéal où la coupe fournit l’arc approprié pour un joint correctement élastique.
4. Cela se produit automatiquement. Lorsque vous vous déplacez dans la coupe avec votre pression placée au centre de la planche, le transfert sur la table de sortie se fera au milieu de votre passage. Le transfert est progressif, ne vous attendez donc pas à un « claquement » rapide lorsque l’extrémité retourne sur la table. Le transfert de la pression vers le bas sur la table de sortie étant terminé, un léger cône est créé sur la longueur restante de la pièce.
5. Restez fin. L’idée est de créer un arc ou un ressort dans la planche qui permet aux extrémités du joint d’être serrées lorsque l’espace central est fermé sous la pression de la pince. Si vous créez un espace trop important, la pression au centre de la planche peut devenir trop forte et provoquer des tensions au niveau de la ligne de collage. Et vous ne gagnez rien si l’arc est trop léger. Je trouve un point idéal où une seule feuille de papier glisse alors que les deux extrémités sont en contact avec le lit de la dégauchisseuse. Un autre test consiste à ne pas placer plus d’une carte à jouer entre deux bords de planche lorsque vous posez le panneau à sec.
Plans à main
Bien que j’aie d’abord appris à préparer les joints de chant à la machine sur une dégauchisseuse motorisée, je préfère le faire à la main lorsque c’est possible. Lorsque je travaille pour moi-même et que le temps n’est pas un problème, j’utilise les méthodes purement manuelles présentées ici. C’est un peu plus lent que les méthodes à l’outil électrique, mais j’y prends énormément de plaisir.
Lorsque chaque seconde compte, cependant, je préparerai mes bords sur une dégauchisseuse électrique, puis j’utiliserai un rabot de dégauchisseuse pour introduire le joint à ressort. Vous pouvez mélanger et assortir les méthodes manuelles et électriques comme bon vous semble.
Voici quelques détails et subtilités de mon processus. Bien que j’utilise un rabot à récurer pour dresser mes bords bruts, vous pouvez également utiliser une scie à table, une scie à ruban, un canif ou une hachette pour l’enlèvement grossier du matériau.
De plus, la lame de mon rabot à dégauchir présente une courbe très subtile sur son bord. Cela me permet de corriger un bord déséquilibré en déplaçant le rabot à gauche ou à droite sur le bord de la planche. Mais la courbe n’est pas prononcée au point de produire un bord incurvé sur la planche. Le bord a l’air plat pour une équerre d’essai.
Vous pouvez en savoir plus sur ce processus dans le numéro d’août 2005 (n° 149) de Popular Woodworking, dans un excellent article de David Charlesworth intitulé « Learning Curves ». Et vous pouvez le trouver en ligne à l’adresse popularwoodworking.com/apr09. – CS
1. Mesurez votre largeur. J’utilise une jauge à panneaux pour tracer la largeur finale sur mes planches. Tracez la largeur sur les deux faces de la planche.
2. Déchirez avec un rabot. J’utilise un rabot de gommage pour travailler jusqu’à la ligne laissée par la jauge du panneau. Utilisez de courts coups hachés et chaque passage peut enlever 1/16″. J’ai réduit cette planche de 1″ en largeur pendant une chanson pop à la radio.
3. Joindre et vérifier. Dressez votre bord avec un rabot, puis utilisez une équerre pour confirmer que votre bord est fidèle à une face de la planche.
4. Ressortez le centre. Voici la partie amusante. Jointoyez le bord, mais commencez la passe à environ 5″ de l’extrémité de la planche et décollez le rabot à environ 5″ de l’autre extrémité de la planche. C’est ce qu’on appelle un » rasage d’arrêt » parce qu’il ne court pas sur toute la longueur de la planche. Un passage (ou deux) devrait suffire, selon la profondeur à laquelle votre coupeur est réglé.
5. Est-ce qu’ils s’accouplent ? Avec un bord articulé par ressort, mettez le compagnon de la planche sur le dessus de la première planche. Secouez la planche supérieure à l’extrémité. Si vous sentez une résistance aux extrémités, vous avez un joint à ressort. Si la planche supérieure pivote facilement au centre, vous avez une bosse au milieu d’un (ou des deux) bords et vous devez réessayer.
6. Résultats. Avec les petits panneaux (jusqu’à environ 36″ de long), je peux m’en sortir en utilisant une seule pince au centre. Les panneaux plus grands nécessiteront des pinces aux extrémités du panneau également.
Article : Lisez « Learning Curves », sur l’utilisation des fers de rabots courbes, par David Charlesworth.
Vidéo : Regardez une vidéo de la méthode de Glen Huey pour régler les couteaux de menuiserie afin de créer un joint à ressort.
From the April 2009 issue #170
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