On nous pose souvent des questions sur l’affirmation selon laquelle les exfoliants AHA et BHA « désactivent » ou réduisent l’efficacité du rétinol. Nous avons également lu des mises en garde similaires dans des magazines de beauté selon lesquelles le rétinol fonctionne mieux sans exfoliants AHA ou BHA – ou que, halte, il ne devrait pas être associé à la vitamine C.
Si une peau plus lisse et d’apparence plus jeune est votre objectif, par où commencer étant donné toute cette désinformation ? La confusion prend fin ici – comme toujours, nous nous tournons vers la recherche pour vous apporter les faits qui brisent les mythes.
Mythe #1 : Vous ne pouvez pas utiliser le rétinol avec un exfoliant AHA ou BHA
Faux ! Aucune recherche nulle part (nous répétons, nulle part) ne démontre ou ne conclut que les exfoliants AHA ou BHA désactivent ou rendent le rétinol moins efficace lorsqu’ils sont utilisés dans la même routine de soins de la peau.
En fait, chaque fois que nous voyons un commentaire ou une recommandation sur le fait de ne pas utiliser le rétinol avec des exfoliants AHA ou BHA, le conseil n’est jamais soutenu par une recherche démontrant cette incompatibilité. C’est l’une de ces faussetés qui est répétée si souvent que les gens (même les dermatologues) ont tendance à la croire plutôt qu’à la remettre en question.
Il s’avère que l’affirmation selon laquelle le rétinol ne fonctionne pas avec les exfoliants AHA ou BHA implique un malentendu sur la façon dont les ingrédients de soins de la peau fonctionnent ensemble, et comment chacun affecte la structure de la peau. Creusons un peu plus et découvrons à quel point cette affirmation est fausse dans notre prochain mythe….
Mythe #2 : Le pH des exfoliants AHA & BHA réduit l’efficacité du rétinol
La confusion concernant l’utilisation du rétinol avec des produits AHA ou BHA a à voir avec la crainte que l’acidité des exfoliants abaisse le pH de la peau, perturbant ainsi (selon l’affirmation) la capacité du rétinol à exercer sa magie anti-âge et lissante pour la peau.
Le raisonnement derrière cette allégation est que si le pH de la peau est inférieur à 5,5 à 6, une enzyme de votre peau ne sera pas en mesure de convertir le rétinol en acide rétinoïque (une forme de vitamine A), qui est la forme active du rétinol. Tout cela est basé sur l’hypothèse que les ingrédients exfoliants acides abaissent le pH de la peau, mais ce n’est pas ce qui se passe.
Comme la plupart des rumeurs sur les soins de la peau, celle-ci est née d’un malentendu sur la recherche.
Seule une étude (de 1999) mentionne la gamme de pH et la question des enzymes cutanées décrites ci-dessus. Cependant, cette étude a été réalisée sur un mélange de protéines animales et humaines, et le problème de relation de pH ne s’est développé que lorsqu’un sous-produit d’acide gras a été ajouté au mélange (en d’autres termes, pas sur des protéines humaines normales et pas sur une peau saine et intacte).
Pour souligner davantage à quel point l’hypothèse de l’incompatibilité du rétinol avec l’AHA ou le BHA est erronée, l’étude en question indique clairement : » aucun optimum clair n’a été observé lorsque le test a été effectué sans … «
En fin de compte, cette seule étude n’a été utilisée que pour comparer la façon dont la peau animale et humaine métabolise la forme de vitamine A naturellement présente dans la peau, et non sur la façon dont la vitamine A topique bénéficie à la peau (ou fonctionne dans celle-ci). Ses conclusions n’étaient pas destinées à être utilisées pour prendre des décisions sur les soins de la peau.
La vitamine A appliquée par voie topique ne remplace pas ou ne substitue pas le développement du corps ou la fonction de l’acide rétinoïque. C’est comme si vous pensiez pouvoir appliquer de la vitamine C dans vos yeux pour prévenir la dégénérescence maculaire plutôt que de manger des aliments riches en vitamine C.
Fun fact : le rétinol se présente sous la forme d’un solide qui doit être dissous dans une huile porteuse, ce qui en fait un ingrédient sans eau. Sa composition sans eau signifie qu’il n’y a pas de pH à prendre en compte, même lorsqu’il est superposé à des ingrédients acides – vous ne pouvez pas établir de pH dans un produit sans eau !
Il convient de noter qu’aucune recherche n’a reproduit les limitations de pH de l’étude de 1990. Pourtant, malgré l’absence de recherches de suivi à l’appui, cette étude est toujours citée (uniquement) pour soutenir l’affirmation inexacte selon laquelle le rétinol ne peut pas être utilisé avec un AHA, un BHA ou, comme vous le verrez dans le mythe n° 6, avec de la vitamine C.
Mythe #3 : Le rétinol fonctionne mieux sans exfoliants AHA ou BHA
Vous serez peut-être surpris de découvrir que la recherche a montré que le rétinol combiné avec des exfoliants comme les AHA aide à estomper l’hyperpigmentation de la peau, et améliore les résultats que vous obtenez avec les deux ingrédients sur la peau. Nous nous demandons souvent comment ceux qui argumentent contre la combinaison du rétinol avec des exfoliants AHA ou BHA négligent cette information.
La croyance selon laquelle le pH de la peau neutralise les produits de soins acides appliqués à sa surface est erronée. Un pH neutre est de 7, or la peau est naturellement acide, plus que ne le pense la seule et unique étude souvent citée. Les recherches actuelles démontrent que le pH de la peau oscille en fait entre 4,7 et 5. Cela signifie-t-il que vous devez augmenter le pH de votre peau pour utiliser un produit au rétinol ? Bien sûr que non ! Nous savons, grâce à la recherche, que le rétinol agit lorsqu’il est appliqué sur la peau, et qu’il agit au pH naturellement acide de la peau.
Mythe #4 Le rétinol exfolie la peau, alors ne l’utilisez pas avec un AHA ou un BHA
Le rétinol et les exfoliants agissent très différemment pour améliorer la peau, mais se complètent lorsqu’ils sont associés dans une routine complète de soins de la peau. C’est une idée fausse populaire que la façon dont le rétinol fonctionne est en exfoliant la peau, donc nous comprenons pourquoi cette question est devenue confuse. Voici les faits :
- Le rétinol est un antioxydant et un important ingrédient de communication cellulaire. Lorsque le rétinol est absorbé par la peau, il peut en fait » dire » aux cellules cutanées vivantes de fabriquer des cellules plus saines et plus jeunes et d’améliorer la production de nouvelles cellules cutanées.
- Le rétinol fait son travail en stimulant le renouvellement cellulaire des couches profondes vers le haut – et non dans les couches les plus superficielles. C’est dans ces couches supérieures que les AHA ou BHA interviennent pour aider la peau à se débarrasser des cellules cutanées malsaines, mortes et accumulées.
- Le rétinol présent dans les produits en vente libre et sur ordonnance peut provoquer des desquamations et une desquamation chez certains. Ne confondez pas la desquamation avec l’exfoliation, qu’elle soit due au rétinol ou aux AHA ou BHA. La desquamation est un signe d’irritation, et si elle persiste lors de l’utilisation d’un produit à base d’AHA, de BHA ou de rétinol, vous devez réduire la fréquence d’utilisation ou envisager d’arrêter complètement.
Mythe n°5 : Vous ne pouvez pas utiliser le rétinol pendant la journée
Le rétinol ne provoque pas la même sensibilité à la lumière du jour que les formes plus puissantes, délivrées sur ordonnance. La recherche a montré que le rétinol et la vitamine C fonctionnent bien sous des produits dotés d’un FPS pour protéger la peau des rayons UV, et que les vitamines A, C et E, même combinées, restent également stables et efficaces sous un produit doté d’un FPS.
La recherche a également montré qu’une combinaison de vitamine A et E reste stable sous une exposition aux UV plus un écran solaire, tout comme la vitamine A pure utilisée seule. C’est une excellente preuve de la stabilité du rétinol lorsqu’il est associé à un écran solaire.
Les antioxydants plus l’écran solaire constituent une formidable défense contre les rides, le teint inégal, la perte de fermeté et les taches brunes. Pour de meilleurs résultats, veillez à appliquer des soins riches en antioxydants matin et soir.
Mythe n°6 : Il ne faut pas associer le rétinol à la vitamine C
La vitamine C (acide ascorbique et ses dérivés) est un autre ingrédient souvent cité comme un problème lorsqu’il est associé au rétinol. Comme le mythe des AHA et BHA, celui-ci repose également sur la question du pH/de l’acidité.
La vérité : la vitamine C (selon sa forme) a besoin d’un pH bas (ou d’aucun pH, comme c’est le cas dans les formules non aqueuses à base de silicone) pour rester stable. Nous savons que le rétinol fonctionne dans un environnement acide et que le pH de la peau est naturellement acide, donc d’après ce que la recherche nous a montré, voici un cas clair où le couplage vitamine C + rétinol a du sens.
La recherche a montré qu’une combinaison de vitamines dans les cosmétiques est le moyen d’obtenir les meilleurs résultats, notamment la combinaison des vitamines A, C et E. Dans un double coup d’éclat contre les mythes, le rétinol s’est avéré être non seulement efficace lorsqu’il est associé à la vitamine C, mais les deux ont également fonctionné à merveille pour défendre la peau contre les radicaux libres lorsqu’ils sont appliqués sous un écran solaire ! Ce ne serait pas le cas si le rétinol rendait la vitamine C inefficace ou vice-versa.
La vitamine C aide en fait le rétinol à mieux fonctionner ! Elle combat les radicaux libres, un processus qui aide à protéger le rétinol de l’oxydation à mesure qu’il pénètre plus profondément dans la peau – ce qui augmente ses bénéfices anti-âge ! On pourrait soutenir que ne pas utiliser le rétinol avec de la vitamine C (ou un autre antioxydant puissant) désavantage votre peau.
Bottom Line
Nous avons présenté les faits basés sur la recherche ci-dessus, mais, en fin de compte, c’est à vous de choisir ce qui est le mieux pour votre peau. Ce dont vous n’avez pas besoin, c’est d’une « science de pacotille » ou de mythes persistants pris pour des faits.
Il n’y a aucune recherche nulle part qui soutienne l’affirmation erronée selon laquelle le rétinol est désactivé lorsqu’il est combiné à des ingrédients acides, et il y a beaucoup de recherches qui démontrent le contraire. En fait, les chimistes cosmétiques qui se spécialisent dans le développement de formules de rétinol rechignent à le dire, et nous nous sommes renseignés – beaucoup !
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