Mit der Hand oder mit der Kraft? Mit einem Federgelenk oder nicht?
von Robert W. Lang, Glen D. Huey & Christopher Schwarz
Seiten. 40-43
Aus der April 2009 Ausgabe #175
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Eine der wichtigsten Verbindungen in der Holzbearbeitung ist die Kantenverbindung. Ohne sie sähen unsere Projekte aus, als wären sie aus schmalen Eisstielen gebaut worden.
Die Fuge verwirrt viele Hobby-Tischler – vielleicht, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sie auszuführen. Welche Methode ist die beste? Welche Werkzeuge sind die besten?
Die leitenden Mitarbeiter von Popular Woodworking sind sich selten über etwas einig (außer über die Pizzeria, in der wir manchmal zu Mittag essen). Und das Herstellen von Kantenverbindungen ist da keine Ausnahme. Wir sind uns jedoch über ein Prinzip einig, wenn es um Kantenverbindungen geht: Sie werden keine konsistenten Ergebnisse erzielen, wenn Sie Ihre Kantenverbindungen mit einem Tischsägeblatt herstellen.
In den letzten zehn Jahren haben wir etwa ein Dutzend Tischsägeblätter getestet, die behaupten, dass sie Ihnen Risse liefern, die sauber genug für eine Kantenverbindung sind. Vielleicht stimmt das, wenn Sie auf einer Baustelle arbeiten, wenn Sie mit leicht zu verdichtenden Weichhölzern arbeiten oder wenn Sie ein Fanatiker sind, wenn es darum geht, Ihre Säge exquisit eingestellt zu halten. Aber wir haben festgestellt, dass diese Sägeblätter keine 100-prozentig zufriedenstellenden Ergebnisse liefern.
Und so schauen wir auf andere Werkzeuge und Maschinen, um Kantenverbindungen herzustellen, die zu nahtlosen Nähten und maximaler Leimhaftung führen.
Geschichte verstehen
Diese Verbindung hat Holzarbeiter schon immer nervös gemacht (sorry). In frühen schriftlichen Berichten über die Herstellung von Kantenverbindungen wurde eine Vielzahl von Ansätzen angepriesen, um sicherzustellen, dass die fertige Platte zusammenhält.
Einige Berichte empfahlen eine lose Verzahnung. Andere empfahlen eine Nut-und-Feder-Verbindung. Es gab sogar eine spezielle Art von Nagel, der für die Verbindung von Kanten verwendet werden konnte. Zu den moderneren Methoden der Verstärkung gehören Dübel, Kekse, Festool Dominos und Taschenschrauben.
Wir sind jedoch der Meinung, dass Sie keine zusätzliche Verstärkung benötigen, wenn Sie zwei Oberflächen haben, die perfekt zusammenpassen. Eine gut gemachte Leimfuge ist stärker als das sie umgebende Holz.
Ein weiterer Bereich der Verwirrung: In anderen Berichten wird empfohlen, beim Verleimen einer Platte eine „Federfuge“ zu verwenden. Von einer Federfuge spricht man, wenn die Randfuge in der Mitte der Naht einen kleinen Spalt (nur ein paar Tausendstel Zoll) hat. Wenn Sie über die Mitte der Platte klammern, wird die gesamte Naht geschlossen.
Der Vorteil einer Federverbindung ist, dass Sie weniger Klammern benötigen, um Ihre Platten herzustellen. Wenn Ihr Material ein wenig feucht ist, kann eine Federverbindung die Enden fest zusammenhalten, während das Material trocknet (Hirnholz verliert viel schneller Feuchtigkeit als Deckholz).
Einige Gegner von Federverbindungen sagen, dass der Spalt eine gewisse Spannung in die Platte einführt, die (mit der Zeit) dazu führen könnte, dass sich die Verbindung öffnet.
In unserer Werkstatt ist man geteilter Meinung.
Herausgeber Steve Shanesy und Chefredakteur Robert W. Lang verwenden keine Federfugen. Und so zeigen wir Langs Ansatz, der einen motorisierten Abrichthobel ohne spezielle Einstellungen verwendet, um ein Federgelenk einzuführen.
Senior Editor Glen D. Huey mag Federgelenke als eine Möglichkeit, die Anzahl der Klammern zu reduzieren, die er verwenden muss. Er hat eine ziemlich einfache Einrichtung für den Tischler und einen Handtrick herausgefunden, mit dem Federgelenke auf dem motorisierten Tischler leicht zu machen sind.
Und dann gibt es da noch mich. Ich mag Federverbindungen und ich mache sie gerne mit dem Handhobel. Und so zeige ich Ihnen, wie man eine Kantenverbindung mit historischen Methoden herstellt, die ich aus alten Büchern ausgegraben habe.
Setzen Sie sich also für einen Moment von Ihrer Tischsäge ab und werfen Sie einen Blick auf diese drei bewährten Techniken und entscheiden Sie, welche für Sie die beste ist. – Christopher Schwarz
Jointer – No Spring Joint
Meine Herangehensweise an das Kantenfügen stammt aus meiner Ausbildung in Produktionsbetrieben und meiner Philosophie, dass eine Verbindung unter Spannung die Wahrscheinlichkeit eines späteren Versagens erhöht. Ich verwende keine Federverbindung und lasse die Kanten kurz vor dem Verleimen über einen gut eingestellten Abrichthobel laufen. Mein Ansatz hat nichts Romantisches oder Inspirierendes an sich, aber er funktioniert gut und dauert nicht lange.
Ich bin ein bisschen pingelig, wenn es um die Einstellung von Maschinen geht, und ich werde wütend, wenn ich mir merken muss, welcher Bereich einer Maschine ein wenig versetzt ist und in welche Richtung dieser Versatz geht. In Wahrheit habe ich Schwierigkeiten, mir solche Dinge zu merken, deshalb ist es einfacher, die Messer der Abrichtmaschine mit dem Auslauftisch und dem Anschlag rechtwinklig auszurichten.
Ich wähle Holz für Paneele und Tischplatten nach dem Aussehen aus. Sie können mich nicht davon überzeugen, dass es einen Vorteil hat, die Jahresringe zu wechseln oder die Bretter so anzuordnen, dass sie später leicht zu hobeln sind. Das Ziel ist es, dass ein zusammengesetztes Brett so aussieht, als wäre es so gewachsen. Wenn das Material richtig vorbereitet ist, mache ich mir keine Sorgen, dass es sich verzieht, und wenn ich beim abschließenden Hobeln ein wenig herumfummeln muss, ist das auch in Ordnung.
Dies ist ein Bereich, in dem die Beherrschung der Grundlagen der Schlüssel zum Erfolg ist. Ebenerdige Platten mit geraden und rechtwinkligen Kanten lassen sich leicht zusammensetzen. Wenn Sie sie auf einer ebenen Fläche zusammenkleben, kann das tatsächlich eine angenehme, entspannende Erfahrung sein. Wenn die Bretter vor dem Verleimen gerade und gleichmäßig dick sind, gibt es danach wenig zu tun.
Ich säge das Rohholz auf die Größe zu, die ich benötige, aber wenn ich es bearbeite, kantet und sägt, denke ich an WAP und TAP – „so breit wie möglich“ und „so dick wie möglich.“ Das lässt mir einen gewissen Spielraum, um Defekte oder hässliche Stellen zu umgehen, ohne von vorne anfangen zu müssen. Ich versuche, Teile aus einem einzigen Brett zusammenzuhalten, um die Anpassung von Farbe und Figur zu erleichtern.
Es mag eine Zeit gegeben haben, in der eine Federverbindung sinnvoll war, besonders wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu hoch war. In der heutigen Zeit macht sie so viel Sinn wie Kragenstäbchen und Zelluloid-Dickies. – RL
1. Am besten mit dem Gesicht nach vorne. Diese drei Stücke stammen vom selben Brett, und ich fräse sie etwa 1⁄16″ dicker, als ich brauche. Ich reiße die Bretter auch breiter – insgesamt sind die drei etwa 1″ zu breit und 3″ oder 4″ zu lang. Wenn ich mit der Anordnung optisch zufrieden bin, markiere ich mit einer Holzkreide einen Teil eines Dreiecks auf den Flächen.
2. Eins rein, zwei raus. Ich lasse jede zu verleimende Kante über den Abrichthobel laufen, wobei ich die Flächen abwechselnd bearbeite, um jeden kleinen Fehler des Abrichtanschlags auszugleichen. Den Überblick zu behalten ist einfach. Bei der ersten Kante geht die markierte Seite in Richtung des Anschlags. Beim nächsten Stück geht die markierte Fläche an beiden Kanten nach außen und beim letzten Stück geht die markierte Fläche nach innen.
3. Vor dem Verleimen prüfen. Ich lege die Bretter über kleine Holzstreifen, um die Ausrichtung der Flächen zu erleichtern und den Leim von der Tischplatte fernzuhalten. Ich stelle sicher, dass diese Stücke gerade sind und genau die gleiche Größe haben. Wenn die Bank eben ist, die Auflageleisten gleich dick und die Kanten der Teile gerade sind, kann ich die Teile mit der Hand zusammenpressen und sehe keine Lücken.
4. Kanten hoch. Ich klappe die ersten beiden Teile hochkant und trage eine einzelne Leimraupe auf. Ich muss nicht auf beide Teile Leim auftragen oder ihn verteilen. Das geschieht automatisch, wenn die Teile zusammengespannt werden.
5. Kein Wrestling. Es braucht nicht viel Druck, um die Bretter zusammenzuspannen. Meine linke Hand hält die Bretter auf den Stützleisten fest, um die Flächen in einer Linie zu halten. Ein geringer Druck der Klemme schließt die Verbindung über den größten Teil der Länge – wenn die Kanten gerade sind.
6. Sofort aufräumen. Ich kratze den überschüssigen Kleber ab und wische dann mit einem feuchten Lappen nach. Wenn die Leimraupe auf der Oberfläche trocknet, verlangsamt sie den Trocknungsprozess und schließt die Feuchtigkeit des Leims in der Fuge ein. Ich denke, das macht eine schwächere Verbindung.
7. Gut zu gehen. Die fertige Klebefuge ist fast unsichtbar. Nachdem der Kleber eine Stunde lang getrocknet ist, können die Klammern entfernt werden. Das vollständige Aushärten dauert länger, deshalb lasse ich die Baugruppe über Nacht trocknen, bevor ich sie weiter bearbeite. Wenn ich es richtig mache, braucht es nur ein paar Wischbewegungen mit einem Pappschaber, um die Platte zu säubern.
Jointer – Mit Federverbindung
Ich bereite meine Kanten mit einem Jointer vor, aber ich mag auch eine kleine Feder in meiner Verbindung. Da ich kein Freund des Handhobels bin, greife ich zu einer Maschine.
In den meisten Artikeln über das Einstellen von Abrichtmessern werden Sie angewiesen, eine Messuhr zu verwenden, um die Messer perfekt waagerecht und in einer Linie zum Auslauftisch einzustellen. Das ist Blödsinn.
Während Sie die Messer zueinander waagerecht einstellen müssen, ist das Ausrichten mit dem Auslauftisch optional. Ich stelle meine Messer so ein, dass es 0,030″ Neigung über die 8″ Klinge gibt. Das Ende der Messer, das dem Bediener am nächsten ist, liegt 0,015 mm unter dem Auslauftisch. An der Rückseite sind sie 0,015″ über dem Auslauftisch.
Wenn sich die Messer unter dem Auslauftisch befinden, erhalten Sie eine Verjüngung, wenn Sie den Handdruck auf den Auslauftisch übertragen, sobald es eine ausreichende Fläche dafür gibt. Das ist eine weitere Regel, die ich bei meiner Messeranordnung nicht befolge!
Beim Kantenfräsen halte ich meine Hand mit dem Druck nach unten in der Mitte des Brettes. Wenn das Brett über die Messer läuft, klettert es leicht über den Auslauftisch. In der Mitte des Brettes überträgt sich mein Druck auf den Auslauftisch und der leichte Verjüngungseffekt vollendet den Schnitt. Bingo, eine Federverbindung.
Und machen Sie sich keine Gedanken über die Ebenheit beim Stirnfugen. Da eine gefügte Fläche nicht die endgültige Oberfläche beim Fräsen für die Dicke ist, werden alle kleinen Abweichungen bei einem Hobel gelöscht. Und wenn Sie sich über die kleine Fase an der Kante eines 3⁄4″-Bretts Sorgen machen, sehen Sie weniger als eine 0,003″-Abweichung.
Fazit: Ich kann meine Federverbindung einstellen, indem ich die Position des Anschlags entlang der Klingen anpasse. Wenn alles wie geplant funktioniert, brauche ich für die meisten Plattenmontagen nur eine Klemme, aber ich verwende in der Regel zwei. (Um zu sehen, wie dieser Prozess für Flächen und Kanten funktioniert, gehen Sie auf popularwood
working.com/video.) – GH
1. Zerstören Sie den Mythos. Selbst wenn die Messer Ihres Abrichthobels nicht parallel zum Ausführtisch eingestellt sind, 0,030″ über dem 8″-Messer und 0,015″ unter dem Ausführtisch an dem Ende, das dem Bediener am nächsten ist, erhalten Sie immer noch eine ebene Oberfläche auf der Vorderseite Ihres Materials, weil die Messer eine gerade Kante sind. Bei einer standardmäßigen 3⁄4″-Kante beträgt die Abweichung von einer Seite zur anderen vernachlässigbare 0,003″.
2. Die Handhaltung ist entscheidend. Wenn Sie nach dem Einstellen der Messer Ihre Hände auf den Auslauftisch legen, während ein Schnitt ausgeführt wird, erhalten Sie einen sich verjüngenden Schnitt an der Kante. Bei dieser Einstellung müssen Sie Ihre Niederhalterhand in der Mitte der Platte platzieren. Während des Schnitts fährt die Platte auf dem höheren Auslauftisch nach oben, bis Ihre mittig platzierte Hand den Druck auf die Auslaufseite überträgt. Setzen Sie Ihren Druck immer in der Mitte der Platte an. Hinweis: Der Schutz wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt.
3. Hoch, hoch und weg. Hier können Sie sehen, wie das Werkstück beim Schnitt vom Auslauftisch abrutscht. Wenn die resultierende Feder zu groß ist, schieben Sie den Anschlag einfach zurück, um sie zu verringern. (Die Position des Anschlags hängt von der Länge des Bretts ab.) Nach ein paar Durchgängen werden Sie den idealen Punkt finden, an dem der Schnitt die richtige Wölbung für eine gut gefederte Verbindung liefert.
4. Es passiert automatisch. Wenn Sie sich durch den Schnitt bewegen und Ihren Druck in der Mitte der Platte platzieren, wird die Übertragung auf den Auslauftisch in der Mitte Ihres Durchgangs stattfinden. Die Übertragung erfolgt allmählich, erwarten Sie also keinen schnellen „Schlag“, wenn das Ende auf den Tisch zurückkehrt. Wenn die Übertragung des Drucks nach unten auf den Auslauftisch abgeschlossen ist, wird eine leichte Verjüngung über die verbleibende Länge des Werkstücks erzeugt.
5. Halten Sie es dünn. Die Idee ist, einen Bogen oder eine Feder in der Platte zu erzeugen, die es den Enden der Verbindung ermöglicht, dicht zu sein, während der mittlere Spalt unter dem Druck der Klemme geschlossen wird. Wenn Sie einen zu großen Spalt erzeugen, könnte der Druck in der Mitte der Platine zu stark werden und Spannungen an der Klebefuge verursachen. Und Sie gewinnen nichts, wenn der Bogen zu leicht ist. Ich finde einen Sweet Spot, bei dem ein einzelnes Blatt Papier gleitet, während beide Enden in Kontakt mit dem Tischlerbett sind. Ein anderer Test ist, nicht mehr als eine Spielkarte zwischen zwei Plattenkanten zu legen, während Sie die Platte trocken einpassen.
Handhobel
Obwohl ich zuerst gelernt habe, Kantenverbindungen maschinell auf einer motorisierten Abrichtmaschine vorzubereiten, ziehe ich es vor, es von Hand zu machen, wann immer es möglich ist. Wenn ich für mich selbst arbeite und die Zeit keine Rolle spielt, verwende ich die hier gezeigten reinen Hand-Werkzeug-Methoden. Es ist zwar etwas langsamer als mit der Maschine, aber es macht mir sehr viel Spaß.
Wenn jedoch jede Sekunde zählt, bereite ich meine Kanten auf der Maschine vor und verwende dann einen Abrichthobel, um die Federverbindung einzuführen. Sie können die manuelle und die maschinelle Methode beliebig miteinander kombinieren.
Hier sind ein paar Details und Feinheiten meines Prozesses. Obwohl ich einen Schrupphobel benutze, um meine groben Kanten abzurichten, können Sie auch eine Tischsäge, eine Bandsäge, ein Ziehmesser oder ein Beil für den groben Materialabtrag verwenden.
Auch hat die Schneide in meinem Abrichthobel eine sehr subtile Kurve an ihrer Kante. Das erlaubt mir, eine nicht rechtwinklige Kante zu korrigieren, indem ich den Hobel an der Kante des Brettes nach links oder rechts verschiebe. Aber die Kurve ist nicht so ausgeprägt, dass sie eine gebogene Kante auf dem Brett erzeugt.
Sie können mehr über diesen Prozess in der August 2005 Ausgabe (#149) von Popular Woodworking in einem hervorragenden Artikel von David Charlesworth mit dem Titel „Learning Curves“ lesen. Und Sie können ihn online unter popularwoodworking.com/apr09 finden. – CS
1. Messen Sie die Breite ab. Ich verwende eine Plattenlehre, um die endgültige Breite auf meinen Platten anzuritzen. Ritzen Sie die Breite auf beiden Seiten der Platte an.
2. Ritzen mit einem Hobel. Ich verwende einen Schrupphobel, um bis zu der Linie zu arbeiten, die von der Schalttafelanzeige vorgegeben wird. Verwenden Sie kurze, abgehackte Schläge und jeder Durchgang kann 1/16″ entfernen. Ich habe dieses Brett während eines Popsongs im Radio um 1″ in der Breite reduziert.
3. Fügen und prüfen. Richten Sie Ihre Kante mit einem Abrichthobel aus und verwenden Sie dann einen Winkel, um zu bestätigen, dass Ihre Kante mit einer Seite des Brettes übereinstimmt.
4. Federn Sie die Mitte. Jetzt kommt der lustige Teil. Fügen Sie die Kante, aber beginnen Sie den Durchgang etwa 5″ vom Ende des Brettes und heben Sie den Hobel etwa 5″ vom anderen Ende des Brettes ab. Dies wird als „Anschlaghobeln“ bezeichnet, weil es nicht über die gesamte Länge des Brettes geht. Ein Durchgang (oder zwei) sollte alles sein, was Sie brauchen, abhängig davon, wie tief Ihre Fräse eingestellt ist.
5. Passen sie zusammen? Legen Sie mit einer gefederten Kante das Gegenstück des Brettes auf das erste Brett. Wackeln Sie das obere Brett am Ende. Wenn Sie an den Enden einen Widerstand spüren, haben Sie ein Federgelenk. Wenn das obere Brett in der Mitte leicht schwingt, haben Sie einen Buckel in der Mitte einer (oder beider) Kanten und müssen es erneut versuchen.
6. Ergebnisse. Bei kleinen Platten (bis ca. 36″ Länge) kann ich mit einer Klammer in der Mitte auskommen. Größere Platten benötigen auch Klammern an den Enden der Platte.
Artikel: Lesen Sie „Learning Curves“ über die Verwendung von gebogenen Hobeleisen von David Charlesworth.
Video: Sehen Sie sich ein Video von Glen Huey an, in dem er zeigt, wie man Hobelmesser so einstellt, dass eine Federverbindung entsteht.
Aus der April 2009 Ausgabe #170
Hier finden Sie einige Hilfsmittel und Werkzeuge, die wir bei unserer täglichen Arbeit in der Werkstatt für unverzichtbar halten. Es kann sein, dass wir eine Provision von Verkäufen erhalten, die über unsere Links vermittelt werden; wir haben diese Produkte jedoch sorgfältig nach ihrer Nützlichkeit und Qualität ausgewählt.
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